Экспедиция "Священный Тибет.В поисках затерянного города"

Евгений Ковалевский

Личный сайт

1. Справочные сведения о путешествии

1.1. Маршрут

Центральный Непал

г. Катманду (Центральный Непал) - пос. Лукла - пос. Намче-Базар - пос. Пхериче - вершина Кала Патар - пос. Намче-Базар - пос. Лукла - г. Катманду - пос. Кодари

Западный Тибет

пос. Кодари - г. Ниалам (Китай) - пер. Тонг-ла (5200м) - Тибетское нагорье - г. Сага - г. Парьянг - оз. Манасаровар (Западный Тибет) - пос. Менцор - монастырь Титапури - долина Занда (лунная долина) - г. Толинг - пос. Цапаранг - Царство Гугэ (Дальнезападный Тибет) - г. Толинг - пос. Менцор - пос. Кунлунг - р. Сатледж - город Кунлунг Нулкхар-Серебряный Дворец Долины Гаруды - пос. Дарчен - Священная Кора вокруг горы Кайлас - пос. Дарчен - оз. Манасаровар (Западный Тибет) - г. Сага

Центральный Тибет

г. Сага - оз. Шигатзе - г. Лхаса (Ласа) (Центральный Тибет)- г. Ниалам - г. Джангму

Непал

г. Джангму - пос. Кодари - г. Катманду

Западный Непал

г. Катманду - г. Покхара - гора Сарангкот - Долина Покхара - г. Катманду

Протяженность: около 6000 км

Заключение по заявленным материалам дано МКК НО ТССР

1.2. Паспорт определяющих препятствий маршрута

2. Список участников

2.1. Состав в Непале

2.2. Состав в Тибете

3. организация путешествия

3.1. Идея экспедиции

3.1.1. Предыстория идеи

В январе 2005 года завершилась последняя четвертая экспедиция проекта "Сибирь - Гималаи: на плотах с Эвереста 2001-2004". За 4 года было пройдено 8 рек в Непале. Две реки со склонов Эвереста - Дудх Коси и Арун. Мы (томичи и кузбассовцы) стали дважды Чемпионами России по походам и технически сложным препятствиям за 2004 год ( http://whitewater.ru/doc.php?2004-tourism-nepal-kovalevsky,2). За четыре года томская экстремальная сборная освоила тренировки на Мажойском каскаде (высшей категории сложности). 16 километров бурной воды каскада стали проходить в "альпийском" стиле - за один день вместо привычной недели.

Мне показалось, что надо остановиться - стала размываться грань между сложным и очень сложным, между адекватной оценкой опасности и неадекватной. Тренировки становились все более напряженными и скоростными. Набирали силу новые экстремальные соревнования "Мажой-ралли", предложенные замечательным сибирским путешественником и экстремалом Александром Проваторовым. Во всех трех первых Мажойских Чемпионатах томичи не оставались без призового места. Мне показалось, что у томских катамаранщиков появилось что-то вроде разухабистости и нахальства. Я чувствовал дискомфорт, так как был уверен, что в экстремальном спорте нельзя забывать об осмотрительности и безопасности.

Выбранный путь прозрения через экстремальный сплав вдруг стал напоминать предштормовое море, поверхность которого уже превратилась в стиральную доску.

Пять лет непрерывной трудоёмкой работы либо на воде, либо в напряжённой подготовке, либо в постпоходной депресии истощили мою нервную систему.

Я решил обдумать своё состояние, попытаться сгруппировать мысли, проанализировать достигнутый уровень - и есть ли он вообще - этот уровень? И куда идти дальше? Важным было найти место для успокоения души, получить возможность заглянуть в себя.

Было убеждение, что это должны быть Гималаи, скорее всего Тибет. Южные склоны Главного Гималайского Хребта за четыре экспедиции я уже основательно "облазил". Познакомился с Непалом, вник в понятие, которое сам же и придумал - "бытовой буддизм", сориентировался в многолетней войне непальского короля и маоистов, попытался оценить состояние счастья, которым, якобы светятся глаза аборигенов. Все отчетливее манил Западный Тибет.

В этот момент, 15 января 2006 года, на глаза попадается заметка московского профессора Юрия Захарова "Найдена столица Шамбалы". В 2004 - 2005гг. во многих СМИ неоднократно появлялись материалы про Шамбалу и Кайлас. Эти священные места, по мнению ряда исследователей, эзотериков и философов расположены в Западном Тибете.

Одним из авторов исследований легендарной страны Шамбалы является московский профессор Юрий Захаров. А Кайлас в умах россиян неразрывно связан с именем уфимского офтальмолога Эрнеста Мулдашева. Оба профессора лично побывали в святых местах и посчитали своим долгом познакомить с ними жителей России. Эрнст Мулдашев написал книгу "В поисках города богов", которая стала бестселлером - ею зачитываются все, кому интересны Тибет и эзотерика.

Всплеск интереса к Шамбале вызвала сенсационная информация профессора Юрия Захарова. Совершив с командой из 4-х человек в сентябре 2004 года экспедицию в Западный Тибет, Юрий Александрович обнародовал результаты экспедиции: определено местоположение древней столицы государства Шангшунг: Кхьюнглунг Нулкхар ("Серебряный дворец Гаруды"), входящей в состав легендарной Шамбалы. Столица Шамбалы город Кюнлунг Нулкхар являлась важнейшим духовно-религиозным центром. Согласно мифам и легендам, именно здесь родились многие школы тибетской тантры, среди них: буддизм, индуизм, Бон, Дзогчен и Джайнизм. В 60-е годы Китай оккупировал Тибет , доступ в святые места был закрыт. Захаров утверждает, что легендарная страна - это не только эзотерическое понятие и важнейший энергетический центр мира, как считалось долгие годы, а реальное географическое место на земле. Российская экспедиция Юрия Захарова обнаружила, что Шамбала существует на самом деле! Захаров также утверждает, что установил точное расположение столицы древнего государства Шангшунг в долине реки Сатледж.

3.1.2 Формирование проекта экспедиции, определение задач

Когда я прочитал статью о том, что найдена столица Шамбалы, у меня появились вопросы. Мне хотелось понять, на каком основании профессор Юрий Захаров утверждает, что город, обнаруженный им в Тибете в долине реки Сатледж является столицей Шамбалы. Хотелось увидеть Шамбалу и ощутить её дыхание.

Я решил, что именно там, на территории Шамбалы я смогу погрузиться в свои мысли, "полазить" по уголкам души. Спокойно, без командной работы, без напряга и экстрима, проанализировать на какой ступени "лестницы прозрения" я нахожусь, стоит ли продолжать повышать уровень экстремальности сплавов - нервная система слишком утомлена - вот-вот начнутся сбои. А может быть перестать специализироваться на "воде" и посмотреть шире как Саша Проваторов, который увлёкся восхождениями и почти взошёл на Эверест. Хочется летать на парапланах, прыгать с утёсов, забраться в Африку и в Антарктиду.

При определении задач я старался учесть несколько аспектов:

•  Как спортсмену и путешественнику мне нужен был новый серьёзный интересный многодневный маршрут с элементами преодоления физической немощи, тренировки волевых качеств и силы духа.

•  Как учёный я стремился к познанию незнакомой территории, продолжению антропологических исследований на южных склонах Главного Гималайского Хребта, началу новых изысканий на высокогорном плато Западного Тибета.

•  Как философа меня очень интересовал Кайлас, его значимость в определении понятия Шамбалы. Центральное место в эзотерических интересах занял Затерянный город Кунлунг Нулгхар - столица Шамбалы и Серебряный Дворец долины Гаруды.

•  Как хронический водник я планировал провести рекогносцировку территории будущих сплавов и продумать проекты 2007-2009 гг.

•  Как искателю истины мне нужна была возможность для размышлений, общения с "продвинутыми" монахами высокогорных монастырей и просветлёнными тибетскими ламами.

После полугода подготовки я решил проконсультироваться у профессора Захарова. К моему удивлению профессор легко пошёл на контакт, постарался помочь информацией и убеждённо заверил меня, что экспедиция в Западный Тибет в осеннее время обречена на провал.

Выдержки из рекомендаций Юрия Захарова:

•  Главная проблема - погода. Очень большая опасность... Тут один Бог поможет. Если честно, зря, нужно дождаться весны.

•  Вторая серьёзнейшая проблема - разрешение (пермит на посещение Гаруды) Вероятность получения разрешения 50 на 50%.

•  Обязательное требование Правительства КНР, чтобы в экспедиции был "представитель" КГБ КНР, только он на маршруте отмечается в армейских контрольных точках.

•  Если в сопроводительном документе не будет какого-либо участка, вас не пропустят.

•  Предупреждаю, что даже при наличии разрешений китайцы могут перекрыть дороги без объяснения причин, это и произошло с командой в 2004 году после нас.

•  Серьезно, пока не поздно не ходите в Тибет в октябре, я Вам добра желаю.

•  У вас три разных района вообще в разных местах. На это путешествие Вам потребуется больше месяца, джипы по снегу не пойдут, боюсь, вы точно останетесь в Тибете до весны.

•  Имейте ввиду, что смешные карты не отражают скорость передвижения по Тибету, там и 40 км можно ехать сутки...

Проанализировав рекомендации коллеги, я позвонил в Новосибирск и заказал билеты на самолёт.

Первая часть путешествия должна была пройти в Непале под Эверестом. Еще на Аруне (Непал) в 2004 году мы с одним из членов Арунского похода Валерой Лишиком договорились сходить в треккинг под Эверест. Во время треккинга мы собирались произвести глубокую разведку каньонов, в которых несла свои бурные воды самая высокогорная река мира Дудх Коси.

После треккинга Валера с друзьями планировал вернуться в Россию. А я должен был продолжить путешествие. Сначала в Западный Тибет на поиски Затерянного города и знакомство с Кайласом. Определить возможность спортивных сплавов в Тибете. Затем перебраться в Западный Непал к своему другу англичанину Адаму Хиллу - продолжать осваивать полётное пространство Гималаев на параплане и дельталёте.

3.1.3. Дополнительная информация

Дудх-Коси

Первая попытка прохождения южной реки Эвереста Дудх Коси была предпринята британским каякером Майком Джонсом в 1976г. После ряда экспедиций (Британская - Дейв Манби 1986, Российская - Владимир Лысенко 1991, Российская - В. Говор 1998, Немецкая - Энди Зоммер 2002) Томская команда под руководством Е. Ковалевского в 2003 году совершила прохождение реки Дудх Коси на двухместном катамаране "Кулик-макси". Остались непройденными несколько водопадных систем. Попытка их прохождения намечена на 2007-2008гг.

Сатледж

Первопрохождения тибетских рек начались в 90-х годах 20 века. До сих пор белым пятном остаются верховья одной из священных, бегущих с Кайласа рек - Сатледж. Недавно был осуществлен сплав по Сатледжу московской командой искателей приключений "Russian Adventure & Travel Team". Началось раскрытие "белого пятна", в которое включаются сибирские экстремальные спортсмены.

Кайлас

Информация Ю.А. Захарова : Самая священная гора Азии, Кайлас (6174 м), возвышается в одиночестве над высокогорным плато Западного Тибета. Как из библейского рая, из района Кайласа вытекают четыре реки: Инд, Сатледж, Цангпо (или Брахмапутра) и Карнали. Священный Ганг также берет свое начало неподалеку. К югу от Пенджаба сливаются Инд и Сатледж, и образовавшийся мощный Инд стремится к Аравийскому морю. Все четыре реки считаются тибетцами священными, еще более священными являются их истоки около Кайласа. Обычные паломники обходят священную гору по внешнему радиусу коры в 53 км, проходя весь путь либо за три дня через высокогорный перевал Дрол-ма. И только те, кто совершил тринадцать обходов священной горы допускаются к внутренней коре. Обошедшие Кайлас 108 раз попадают в Нирвану.

Таким образом, перед отъездом в Гималаи, задачи были определены следующим образом:

3.2. Цели и задачи экспедиции

•  В рамках участия в Чемпионате России 2005 года совершить путешествие в Непал и Тибет, преодолев пешком, на параплане и автомобиле более 2000 км в условиях гималайского высокогорья.

•  Произвести разведку водопадных каньонов южной реки Эвереста Дудх-Коси в Центральном Непале для подготовки их первопрохождения на бублике.

•  Произвести разведку Тибетского нагорья для подготовки проекта, включающего возможность сплавов по верховьям реки Сатледж и других рек Азии, берущих начало на склонах горы Кайлас.

•  Посещение затерянных городов в Западном Тибете в долине священной реки Сатледж, первая попытка сибирских путешественников обойти внешнюю корувокруг священной горы Кайлас на высоте около 5000 м.

•  Проведение антропологических исследований в Непале и Тибете.

Проведение культурологических изысканий на территории "Шамбалы".

4. График движения

5. Описание маршрута

(Примечание: Курсивом приведена информация, опубликованная профессором Ю. А. Захаровым)

5.1. Центральный Непал

13 - 14 октября. г. Новосибирск - г. Ташкент (Узбекистан) - г. Дели (Индия) - г. Катманду (Непал)

13 октября 2005 года команда из 4-х человек вылетела из Новосибирска в Ташкент на самолёте Узбекских авиалиний. Проведя несколько часов в транзитном зале Ташкентского аэропорта, вылетели в Дели. Температура в столице самого бюрократического государства мира + 28 градусов. Неспешная бюрократия Индии, 8 часов ожидания в аэропорту, и мы стартуем в Непал. При посадке в самолёт таможенники забрали у Васи зажигалку, о чём Василий долго ещё с досадой вспоминал, как об акте попрания его личной свободы.

В Трибхуванском аэропорту столицы Непала Катманду нас встретил непальский друг Tej и соотечественница из Барнаула Ольга Сибирякова. Через час мы обнялись с нашим постоянным партнёром и другом Бидуром Фапалия, верным спутником которого несколько лет назад стала Ольга.

Мы обсудили подробности предстоящего путешествия. Бидур обещал содействовать в треккинге под Эверест. Но когда разговор зашёл о Тибетской программе, непальские друзья в один голос заверили меня, что получить разрешения в Западный Непал мне не удастся. Я просил их помочь, так как самостоятельно попасть на территорию Тибета невозможно без обращения к услугам тибетской турфирмы. А на территорию Западного Тибета пропусков вообще не дают. Всё же я настаивал. Мы договорились, что пока наша команда треккингует под Эверестом, Tej попытается организовать Китайскую визу и необходимые разрешения.

16 октября. г. Катманду - п. Лукла (2880м) - п. Пхакдинг (2610м)

Закупив необходимое снаряжение и немного продуктов, на небольшом турбовинтовом самолёте Чешского производства вылетели в высокогорный посёлок Лукла.

Нас пятеро. Валера, Василий и Дима из Новокузнецка, японский непалец Mani, который два года назад женился на японке и живёт в Японии, и я из Томска. Интернациональная команда.

Самолёт летит вдоль южных склонов самого высокого горного массива мира. Это моя мечта - Гималаи. Посадочная полоса Луклинского аэродрома начинается прямо от края пропасти, заканчивающейся далеко внизу в водопадном каньоне безжалостной реки Эвереста Дудх Коси. Разведка этого глубочайшего каньона входит в важные задачи экспедиции. Решено было заняться этим после треккинга к Эвересту. Всей нашей сибирской четвёрке сначала хотелось убедиться, что мы не свалимся от горной болезни на склонах Главного Гималайского Хребта и сумеем взойти на пик Кала Патар, высота которого по разным оценкам от 5500 до 5600 м над уровнем моря. Не обладая альпинистской подготовкой, мы опасались, что горная болезнь может оказаться серьёзным препятствием нашему восхождению.

В 10:55выдвигаемся из Луклы. Тропа идёт по долине реки Дудх Коси. Здесь я впервые побывал в 2003 году, сплавляясь на катамаране по самой крутопадающей реке мира. В 12:50 останавливаемся в Tado Kashi Gaon попить чаю. Справа видна величественная вершина Кусумкангури (6367м). В 14.40 приходим в Пхакдинг, где останавливаемся на ночь в местном лодже по 100 рупий с человека. В комнате на двоих две кровати, матрас, одеяла. Вешалка. Больше ничего нет. Перегородки между комнатами фанерные. Звукоизоляция нулевая. Туалет в конце коридора. Смыв ведром. Можно заказать горячую воду для умывания, заплатив за литр 50 рупий. Коротаем вечер под гитару с двумя бельгийками - Ингрид и Элизабет.

17 октября. п. Пхакдинг (2610м) - п. Намче Базар (3440м)

Стартуем в 7:45 и за три часа доходим до Jorsale, где можно заказать омлет и чай. Высота 2670м. К 12:30 подходим к слиянию двух рек Бхоте Коси и Дудх Коси. Отсюда вверх по Дудх Коси идёт 10-ти километровый каньон, который пока никто не пытался проходить. Германский каякер Энди Зоммер рассказывал мне, что он с друзьями заносил каяки на двухкилометровый выход из каньона. Выше пройти по берегу невозможно. Разведку не производил, так как глубина каньона около 800 метров - сверху река не просматривается.

Переходим по мосту через Дудх Коси на правый берег - начинается затяжной трудоёмкий подъём к поселению Намче Базар.В 13:10 выползаем на горку. Взвод вооружённых солдат Королевской армии. Солдаты обыскиваю каждого непальца, проверяют вещи. Нас не трогают. Группа растянулась при подъёме. Первые симптомы горной болезни. В 15:30 собираемся в Amadablam Lodge. В лодже встречаю старую знакомую Янджи, которая здесь живёт давно и исправно содержит небольшой отель. Вечером собираемся в маленькой гостиной, в центре которой стоит печурка. Муж хозяйки периодически подбрасывает в печку ячьи кизяки. Горят хорошо. Становимся центром внимания треккеров. Француженка Вероник хорошо поёт. Мы вспоминаем французские мелодии. Большая группа чехов знает "Катюшу" и "Подмосковные вечера". Чешка Сильвия рассказывает, что сплавлялась на каяке по Замбези, перевернулась, чуть не погибла, больше не хочет.

В Намче Базаре решено провести два дня для акклиматизации. Наутро поднимаемся на высоту 3852м. День ясный. Хороши видны Эверест, Лхотзе и Амадаблам. Совсем рядом пик Тамсерку. Проверяю альтиметр, который мне дал томич Олег Ширяев. Точность измерений 8 метров. Поднялись ещё на 400м. Проверяю спутниковый телефон Томскксмоссвязи. Не работает. Обратно проходим через вертолётную площадку, которая давно уже не принимает металлических "стрекоз". В лодже у Янджи изменения с 2003 года. Появился душ с горячей водой. Есть бойлер. Вечером снова песни. Подошла ещё одна группа из Чехии. Устроили перепевки. Сильвия рассказала, что родилась в США, куда эмигрировали её родители. Прожила в Америке 18 лет а потом вернулась вместе с родителями обратно в Чехию. Америку не любит.

19 октября. п. Намче Базар (3440м) - Монастырь Тенгбоче (3860м)

После утреннего традиционного омлета стартуем в 7:52. Короткий подъём от Намче Базара а затем долгий траверс высоко над рекой Дудх Коси. Потрясающие виды на символ Непала пик Амадаблам. С восьмитысячника Лхотзе ветер сдувает снег. Спуск к Дудх Коси. Производим разведку реки. В 2003 году мы не пошли этот участок. Показался слишком опасным. Сейчас смотрим под прицелом прохождения на бублике. Решаем, что при более высоком уровне воды входной участок каньона под Намче Базаром проходим.

С 11:00 до 13:00 тяжелейший подъём к одному из самых высокогорных монастырей мира Тенгбоче. Высота 3869м. У всей команды кроме японского непальца Мани болит голова. Отпаиваемся цитрамоном.

К вечеру идём в монастырь. Служба. Монахи сидят рядками, пьют чай, медитируют, читают мантры. Получаем благословение главного Ламы Nawaing Tenzeng Jangpo Rinpoche. С радостью узнаю, что в монастыре до сих пор живёт мой старый друг Главный монах Puchering. Пучеринг привлёк к жизни в монастыре своего брата и 10-летнего племянника, который решил стать монахом. Мальчику здесь нравится. На высоте около 4000 м чистейший гималайский воздух, с трёх сторон пропасти. Забот - никаких, кроме службы господней. Пучеринг очень рад меня видеть. Мне кажется, что его тянет к цивилизации. Он дарит мне фотографии Ламы и обещает договориться с Ламой на мой визит к нему. Идём с Мани к Ламе в маленькую избушку на задворках монастыря. Лама уделил нам 20 минут. Одна из важных мыслей, высказанных Ламой Ринпоче на мой вопрос о смысле жизни, было мнение о том, что с течением времени надо пытаться разделить плохие вещи и хорошие, понять, что такое "хорошо" и что такое "плохо".

20 октября. Монастырь Тенгбоче (3860м) - п. Пхериче (4300м)

Покидаем Тенгбоче в 10:00 следующего дня. Нам ещё предстоит разведка ущелья под горой, на которой стоит монастырь. По дороге в Пангбоче сразу за мостом через Дудх Коси на огромном камне в его поверхности обнаруживаем маленькие следы голой ноги. Мани утверждает, что это отпечаток ног Сан Дорджей Ламы, который пролетал над территорией Соло Кхумбу 500 лет назад. Лама построил монастыри Пангбоче и Тенгбоче. Переходим по мосту реку Дудх Коси на правый берег. Около моста высота 3860м. Тщательно изучаем водопады под мостом. Решаем, что по большой воде прохождение на бублике возможно. Валера Лишик настроен скептически - говорит, что лучше многоводные реки, такие как Аргут на Алтае или Арун в Восточном Непале.

Голова болит всё сильнее, идти тяжело. Отдыхаем в лодже в Пангбоче. Подошли треккеры из разных стран: Новая Зеландия, Англия, Арабские Эмираты, Австралия. Они планируют взойти на Пик Айленд (6200м). Пошёл дождь. Стало холодно. К 16:00 пришли в Пхериче. Высота 4300м. Поселились в новом лодже. Вечер провели с семейной парой из Германии: Юта и Томас. Они живут здесь уже две недели. Совершают радиальные выходы с восхождениями на окружающие вершины.

Ночью спать мешаю головные боли. Помогает цитрамон и массаж головы.

21 октября. п. Пхериче (4300м) - п. Дугла (4620м) - озеро Чола Цо (4660м) - п. Дугла

Утром следующего дня выходим в 9:35. Наша цель совсем рядом. Посёлок Дугла на высоте 4620м. Идём вдоль реки Лобуче Кхола. В неё впадает совершенно мелкая речушка Кхумбу Кхола. Производим разведку рек, пытаемся понять - реально ли здесь стартовать на бублике. В 12:15 - в пос. Дугла. После перекуса в лодже идём с Мани на озеро Чола Цо, из которого Томская "двойка" (катамаран) стартовала в ноябре 2003 года. Туман, холодно, моросит дождь. Через полчаса пришли к красивейшему озеру, которого почти не видно в снежной шуге. Высота 4573 м. Ночуем в Дугла. Мы с Валерой Лишиком плохо спим, так как головные боли столь сильны, что не помогают ни цитрамон, ни огромное количество воды, которую мы непрерывно пьём для профилактики горной болезни. Дима предпочитает аспирин. Василий стойко держится, виду не показывает, хотя мне кажется, что ему невесело.

22 октября. п. Дугла (4620м) - п. Лобуче - Пирамида (5014) - п. Лобуче (4960м)

Наутро выходим в 8:40. В 11:40 доплелись до Лобуче. Высота 4960м. Альтиметр Олега Ширяева работает безукоризненно. По дороге встретили 25 итальянских врачей, которые идут в уникальный высокогорный научный центр "Пирамида". Их проводник Мани закончил Белорусский университет в 1996 году, хорошо знает Минск и говорит по-русски. Итальянцы будут проводить исследования горной болезни. Основные задачи "Пирамиды" - исследование Гималайских ледниковых систем. В пирамидальной лаборатории стены состоят из солнечных батарей, аккумулирующих энергию света и питающих мощный лазер. Круглосуточно лазер сканирует окружающие ледниковые системы. Информация анализируется. Учёные из 18 стран изучают глобальный климат. Высота, на которой находится Пирамида, 5014м. Американцы считают, что длительное проживание на высоте более 5000м вызывает мутации в человеческом организме. Клетки приспосабливаются к жизни в условиях недостатка кислорода.

Ночью спали плохо. Сильные головные боли. Спасаемся цитрамоном.

23 октября. п. Лобуче (4960м) - п. Горак Шеп (5147м) - пик Кала Патар (5660м)-п. Горак Шеп.

Утром вышли в 9:12. В 12:30 последний посёлок Горак Шеп. Высота 5147м. Отсюда альпинисты уходят в базовый лагерь Эвереста на высоте 5300м для восхождения на высочайшую вершину мира.

Наша задача - подняться на пик Кала Патар. Это само по себе нелегко. Но главное - взойти непосредственно перед закатом, чтобы сделать фото- и видеосъёмку Эвереста, Нупцзе, священной горы Пумари. Долго оставаться на вершине нельзя. Пронизывающий ветер, отрицательная температура. Может закончиться болезнью. На высоте любое недомогание чрезвычайно опасно. На тропе мы видели несколько раз, как заболевших ведут под руки. И это не обязательно иностранцы. Один непалец умирал прямо на глазах. Его едва спасли благодаря тому, что у проходящей итальянской группы оказался баро-бокс. Бокс надели на голову умирающего, выровняли давление. Парень ожил, его срочно понесли вниз. Единственное спасение при серьезной болезни это немедленный спуск на высоту ниже 3000 метров. Каждый день летают вертолёты, которые вызывают застрахованные треккеры. Это - горная болезнь.

Стартуем в 13:48. Через 2 часа мы на вершине Кала Патар. Высота 5660м. Фантастический закат длится 15 минут. Горы окрашиваются в ненормально золотые и розовые цвета. Успеваем отснять и бегом вниз, так как через 15 минут - полная темнота.

24 октября. п. Горак Шеп (5147м) - п. Лобуче (4960м) - п. Дугла (4620м) - п. Пхериче (4300м).

На следующий день производим разведку территории. Британский каякер Майк Джонс писал, что он стартовал в 1976 году из озера Кхумбу. Исследую все озёра, составляю схему, анализирую возможности для высокогорного сплава. Как жаль, что Майк погиб в 1978 году в Каракоруме, спасая своего друга Дэйва Манби в каньоне на реке Бралду. У меня столько вопросов по легендарному сплаву 1976 года. Я планирую описать историю освоения Дудх Коси. Мне нужна информация. Энди Зоммер говорил, что в действительности англичане начали сплав ниже посёлка Пхериче, но по озеру Кхумбу британские каякеры плавали и были занесены в книгу рекордов Гиннеса за самый высокогорный сплав. Озера с параметрами, описанными Майком, не нахожу. Продолжу изыскания в следующей экспедиции.

После разведки идём вниз. Теперь основная задача - исследование каньонов Дудх Коси. Решаем изучить три каньона: под Тенгбоче, Намче Базаром и Луклой.

Останавливаемся в знакомом лодже в Пхериче. Хозяйка лоджа по имени Янджи рассказывает, что живёт в Пхериче 10 месяцев в году.. В конце ноября, когда становится очень холодно, едет в столицу Непала Катманду. Туда же приезжает муж - непальский высокогорный гид. В Катманду их всегда ждут трое дочерей: 8, 10 и 12 лет. Девочки учатся в школе и живут в общежитии. В течение месяца вся семья снимает большую комнату и живёт в Катманду. С наступлением тепла Янджи едет жить и работать в Пхериче. Муж уходит с клиентами на восхождения. Он дважды был на Эвересте и 9 раз на Шиша Пангма.

25 октября. п. Пхериче (4300м) - Монастырь Тенгбоче (3860м)

Стартовали в 9:40. Тропа траверсирует склоны. В 14:05 - в Тенгбоче. Принимаем участие в дневной службе. Вечером в лодже знакомимся с двумя альпинистами из Краснодара: Олег Афанасьев и Геннадий Долгов. Краснодарцы взошли на Айленд Пик, а затем сделали попытку восхождения на Амадаблам. Не получилось.

26 октября. Монастырь Тенгбоче (3860м) - п. Намче Базар (3440м).

Старт 8:35. Прямо от монастыря начинается затяжной спуск к руслу Дудх Коси с высоты 3860м до 3300м. В 9:40 переходим мост через Дудх Коси, крутой подъём и многокилометровый траверс. В 12:40 селимся в Намче Базаре в знакомый лодж Амадаблам. Обмываем возвращение из зоны Эвереста, заказываем жареную курицу, поём песни под гитару.

27 - 28 октября. п. Намче Базар (3440м). Разведка каньона Дудх Коси под Намче Базаром.

Утром 27 октября расстаюсь с новокузнечанами, которые уходят в Луклу. Дальше мои коллеги летят в Катманду и возвращаются в Россию. Моя задача - разведка каньонов Дудх Коси под Намче Базаром и Луклой.

С 8:40 до 18:00 несколько раз спускаюсь в глубокий каньон, изучаю препятствия Дудх Коси, оцениваю возможность прохождения. Длина каньона около 10 км. Входная часть заканчивается через 2 км 15-метровым водопадом. Через километр река сужается до 1м и зигзагом падает с 10-метровой высоты. Следующие 5 км практически неходимые пороги. И лишь на выходе из каньона за 2 км до моста через Дудх Коси можно пройти выходной каскад. Именно этот участок немецкий каякер Энди Зоммер прошёл в 2002 году. Прихожу к выводу, что игра не стоит свеч. Если кому-то и захочется пройти этот каньон, то нужно быть готовым делать не менее трёх выходов из каньона с полным разбором сплавсредств, с использованием альпинистского снаряжения при поддержке горных специалистов. Стены практически отвесные, склоны травянистые. Очень опасно. Предполагаю, что желающих не найдётся.

29-31октября п. Намче Базар - п. Лукла (2880м) - Разведка каньона под п. Лукла

После длительного треккинга до пос. Лукла произвожу детальную разведку глубочайшего ущелья под Луклой. В течение двух дней несколько раз спускаюсь на глубину до 1 километра, делаю фото- и видеосъёмку, изучаю реку Дудх Коси. Складывается ощущение, что каньон пройти невозможно. Узко, несколько ступенчатых водопадов. Теоретически каждое отдельное препятствие можно пройти. Но нет ни одного заберега. Стены у воды отвесные. В случае оверкиля спастись будет практически невозможно.

1-2 ноября п. Лукла (2880м) - Разведка каньона под п. Лукла - г. Катманду.

Продолжаю исследовать реку, затем вылетаю на самолёте в Катманду.

3-4 ноября. г. Катманду.

В Катманду встречаюсь с Энди Зоммером. Обсуждаем историю освоения Дудх Коси, перспективы совместного прохождения великой реки Инд. Мои непальские друзья сообщают, что в результате трёхнедельных усилий их тибетских коллег китайские власти выдали 7 различных разрешений в закрытую территорию Западного Тибета и оформили китайскую визу. Разрешения выданы властями различного уровня: армейскими, полицейскими, правительственными, туристскими, спецслужб и др. Я не испытал никаких чувств, так как был уверен в успехе.

5 ноября. Г. Катманду (950м) - п. Кодари - г. Джангму- г. Ниалам (3750м).

В 7:00 выехали на машине из Катманду. Дорога постоянно идёт вверх. Набираем высоту. За двадцать километров до Непальско - Китайской границы более-менее терпимое шоссе становится разбитой "грунтовкой". Ощущение - как будто скользишь по стиральной доске. На границе меня встречает тибетский проводник по имени Таши. Он хорошо говорит по-английски, одет в современную горную одежду, сдержан и деликатен. Не спеша, переходим границу. Китайские чиновники не торопятся. После трудной дороги хочется отдохнуть. Таши приводит меня в какую-то забегаловку, где наскоро ужинаем, затем селимся в " Dun Hotel " и ложимся спать. Это был один из самых приличных "гэст хаузов" на последующие две недели скитаний по Тибетской пустыне. Перед сном пытаюсь купить кока-колу или спрайт. Оказывается, китайцы не говорят по-английски.

Завтра очень трудный день - подъём на перевал Тонгла высотой 5200м. Меня держит в напряжении ожидание горной болезни. Ночью просыпаюсь, выхожу во двор. Яркие звёзды, холодно. Пробую спутниковый телефон, который мне выдали в качестве спонсорской поддержки в Томсккосмоссвязи. Прихожу в восторг - телефон работает!

5.2. Тибет

6 ноября. г. Ниалам (3750м) - пер. Тонгла (5200м) - озеро Пайкуцо (4200м) - г. Сага (4500м).

Рано утром к забегаловке подъёзжает японский джип "Тойота - лэнд крузер". Следующие две недели этот джип станет нашим основным домом, надёжным убежищем в холод и ветер, главенствующие на высокогорном тибетском плато. Водителя зовут Дава.

Мне плохо с самого утра. Голова гудит. Съедаю овощной суп. Таши и Дава размешивают холодной водой ячменный порошок Цампу. Для размешивания используется указательный палец правой руки, им же потом и едят жутковатую на вид клейкую массу. Таши говорит, что порошок очень калорийный - предлагает попробовать. Я не рискнул.

Выезжаем в 9:00. В 10:30 джип останавливается на перевале Тонгла. Я начинаю понимать, что жёсткий график, который я запланировал, не устраивает мой организм. За сутки мы "взлетели" более чем на 4000 метров. Меня накрывает жесточайшая горная болезнь. Я лежу на заднем сиденье джипа, прошу Таши останавливаться в местах, где есть красивая съёмка - горы, озёра, звери, святые места. Таши трясёт меня за куртку: "Джек, мы на перевале, слева восьмитысячник Чо Ойю, будешь снимать?". Я прошу его вытащить меня из машины и подержать за локти. В лицо ударяет сильный ветер. Оказывается на улице минус 20 и настоящая зима. Снимаю на фотоаппарат молитвенные флаги "лунг-та", которыми тибетцы украшают святые места и перевалы. Видеокамера на морозе работает. Таши забрасывает меня в джип. Едем дальше. Таши советует пить больше воды для профилактики горной болезни. Я это и сам знаю - в салоне несколько бутылок минералки.

Едем дальше. Постепенно от выпитой воды меня раздувает как Винни Пуха. Таши останавливает джип напротив восьмитысячника Шиша Пангму. В голове грустные мысли. Где-то там остался Стас Крылов.

Неожиданно дорогу перегораживает река, покрытая льдом. Джип вылетает на лёд, с разгона доезжает до середины неширокого русла и вдруг с треском проваливается до самого днища. Мы - в ледовом плену. Вокруг ни души. Сильный ветер. Надо что-то делать. Дава пытается пробить лёд движениями джипа. Бесполезно. Толщина льда около 20 см, разгона нет - мы сидим в водной яме, окружённые с четырёх сторон ледовыми кромками. Дава достаёт монтажку и молоток. Следующие 6 часов мы прорубаем во льду тоннель. Разгребаем льдины, периодически проваливаемся под лёд. Все мокрые. Понимаем, что если не выедем, мы можем просто замерзнуть, как только кончится бензин. Мы сумели прорубиться и перед самой темнотой выехали на твёрдую землю. Новая напасть. Дорогу перегородили брошенные тибетцам повозки. Потратили ещё полчаса на то, чтобы убрать повозки с дороги.

После ледовой реки долго ехали по пустынному Тибетскому плато. Проехали два красивых озера: Пайко-Цо и Лоду Лоней-Цо. Проехали два перевала. При подъёме на перевал Итан Пасс нас ожидал сюрприз. На узком серпантине в темноте водитель с трудом вписывался в повороты. В какой-то момент остановился, чтобы вырулить на резком повороте. Оказалось, что ручной тормоз не работает - машина начала сползать к краю дороги - внизу довольно глубокий обрыв. Мы все втроём выскочили из джипа. Подложили камни под колёса. После этого Дава сумел вырулить. Ещё пару раз была подобная ситуация. Я понял, что релаксация, на которую я рассчитывал в Западном Тибете, это миф.

Глубокой ночью въехали в небольшой китайский городок Сага. Поселились в "гэст-хауз". В Тибетских "гэст-хаузах" хорошая традиция - ставить на ночь в комнату термос с горячей водой - можно умыться, сделать чай, заварить китайскую лапшу.

Кстати, китайская лапша на последующие две недели стала моей основной едой. В редких тибетских харчевнях, которые иногда встречались по дороге, процветала такая антисанитария, что мой проводник Таши сразу сказал: Джек. Тебе лучше здесь не есть". Ещё в г. Ниалам я закупил Китайской лапши. Так как кипятка в течение дня было взять негде, я жевал лапшу всухомятку и запивал минеральной водой. Мои тибетские спутники поедали цампу, которую везли с собой в холщёвых мешочках.

7 ноября. г. Сага (4500м) - плато Сага-релли - г. Парьянг - перевал Макомба (5150м) - озеро Ньюсон - озеро Манасаровар.

Голова продолжает болеть, слегка подташнивает. Настроение бодрое. Я путешественник и готов ко всему. К плохому самочувствию и поносу, к холоду и голоду, к общению с аборигенами и с властями. Продолжаю есть китайскую лапшу. Плато Сага-релли восхитительно. Справа красивейший хребет C ага. Слева - величественные отроги Главного Гималайского Хребта. В какой-то момент я задумался и вдруг понял, что мы куда-то летим. Водитель недооценил скользкость дороги. Мы снесли какой-то "булыган" и свалились в придорожную канаву. Надёжная машина сравнительно легко выехала на плоскость - едем дальше.

Вообще о дороге говорить трудно. Плоскость, по которой мы едем это Тибетское плато, достаточно ровное, чтобы по нему перемещались джипы, грузовики-вездеходы и трактора. Именно их мы и встречаем изредка в этой абсолютно пустынной местности. Жить здесь невозможно. Растительности нет, за исключением высушенной ветрами крошечной травки. Холодно. Постоянно дует ветер. В районе поселения Лактсанг плато покрыто песками. Нас накрывает песчаная буря. Водитель ничего не видит - джип снова улетает в какую-то канаву. Дава приспускает шины, так как джип лихорадочно трясёт на "стиральной доске", каковой выглядит и является подобие ухабистой каменистой дороги.

На перевале Тонга Пасс видим столкнувшиеся могучий индийский грузовик и автобус, который раз в неделю едет из столицы Тибета Лхаса в приграничный посёлок Али. Автобус идёт около недели. Пассажиры днём и ночью живут в грязной "развалюхе", каковой является автобус. Как эти два монстра умудрились столкнуться. Возможно, в результате песчаной бури. Тибетцы рассматривают меня как пришельца. Заглядывают в мой дневник. Они совершенно не понимают по-английски, и вообще не понимают, что я здесь делаю.

Меня интересуют все святые места, которые встречаются по дороге. Огромный рыжий чортен - молитвенное место для жителей поселения Тонба. Раз в три месяца тибетцы приходят сюда с молитвенными флажками и благовониями. Собирается человек 50-60. Читают и поют мантры.

Вокруг тибетского поселения Парьянг пустыня, барханы. По плато бегают то-ли суслики, то-ли мышки. Иногда можно увидеть зайцев, иногда косуль. Парьянг - обиталище тибетских скотоводов. Когда редкая травка съедается яками и овцами - традиционными домашними животными аборигенов - тибетцы объединяются несколькими семьями в небольшие коммуны и надолго переезжают на высокогорные подобия пастбищ. Живут там более полугода, затем переезжают в более плодородные районы. Кроме выпаса яков и овец тибетцы больше не занимаются ничем.

В низеньких одноэтажных домах холодно и неопрятно. Всегда в запасе горячий тибетский чай. Хозяйка дома заливает кипяток в длинную трубу с запаянным торцом. Туда же бросает топлёное масло, немного соли и сахара. Затем вставляет в трубу шомпол и движет шомполом как насосом, перемешивая содержимое трубы. Через пять минут вакуумного перемешивания разливает готовый чай по чашкам. Всё делается непременно грязными руками. Чай - превосходный тонизирующий напиток, которым тибетцы угощают гостей и пьют сами.

В Парьянге попробовал пообедать в крошечной китайской харчевне. Сносный овощной суп за 10 юаней, зелёный чай бесплатно. Чай подают следующим образом. Пока жду приготовления супа (а всё готовят с абсолютного нуля - готового ничего нет), хозяин или хозяйка наливают в стакан кипяток из термоса, никогда немытыми руками берут ничтожную щепотку сухой заварки и бросают сверху в стакан. Это и есть чай. Можно просить кипятка сколько угодно. Щепотку чая всегда дадут.

Периодически на пустынном Тибетском плато встречается одинокий шлагбаум с избушкой, в которой сидит китайский офицер. Это армейский чек-пост. Таши строго-настрого предупреждает меня:

• на офицера не смотреть,
• на фото и видео не снимать,
• нив коем случае не иметь с собой фото Далай ламы - найдут - депортируют из страны,
• не улыбаться и не смеяться, могут развернуть обратно,
• быть готовым к обыску вещей и личной проверке.

Офицеры проверяют все мои семь разрешений, иногда трогают рюкзак. Один раз какой-то солдат попытался открыть рюкзак. Видимо, на моём лицо отразилось такое выражение недоумения и гнева, что солдат буквально отдёрнул руки, не рискнул тревожить скарб иностранного путешественника.

Очередной перевал Макомба высотой 5150м. Я начинаю привыкать к горной болезни.

Неожиданно джип глохнет. Водитель безуспешно пытается завести машину. Темнеет. Вокруг бурые и оранжевые горы. На закате цвет вершин становится жёлтым и кирпичным. В этот день нам пришлось ночевать в степи, так как водитель устал, замёрз и был не в состоянии заниматься машиной в темноте. Ночевать в джипе при температуре снаружи около - 20 градусов - одно удовольствие. Таши заворачивается в спальник, который у него всегда под рукой. Мой спальник в рюкзаке. Чтобы его достать, надо вылезти из джипа на пронизывающий ветер и приличный мороз, распаковать рюкзак, достать спальник, раздеться и залезть. Будет ли теплее это вопрос. Так как внутри джипа не дует, коротаю ночь в позе кучера. Водитель спит на руле. Он не чувствует холода. Звёзды на небе не просто огромные, а гигантские. Мы на высоте 5000м и по сравнению с Томском ближе к небу ровно на 5 километров.

5.3. Западный Тибет

8 ноября. Озеро Ньюсон (5000) - озеро Манасаровар (4625м).

На четвёртые сутки подъезжаем к Священному озеру Манасаровар. Все это время кругом нас окружала безжизненная пустыня, поесть и переночевать было практически негде. Из запасов с собой были только минералка и сухая китайская лапша, которую жевали всухомятку все четыре дня.

Манасаровар - самое знаменитое и почитаемое озеро Азии. Оно известно тем, что его хранительницей является богиня Дорджей Пагмо (у тибетцев). Она же Парвати (у индийцев). Отсюда видна вершина священной горы Кайлас.

Озеро Манасаровар в индуизме, как и в буддизме, также священно, его воды текут в тени великого Кайласа, это - озеро, рожденное в уме Бога. Оно было создано, чтобы показать могущество и величие манаса (ума) Бога-Брахмы. На тибетском название озера звучит "Мапам Цхо", "Непобедимое Озеро". Индийский поэт Калидаса писал в III веке н.э.: "Когда земля Манасаровара касается тела, когда кто-либо купается в нем, он отойдет в рай Брахмы. Кто пьет его воды, отойдет в рай Шивы и будет освобожден от последствий грехов 100 своих жизней. Даже зверь, который носит имя Манасаровара, уйдет в рай Брахмы. Его воды - жемчуг".

Согласно легендам, Гора Кайлас - жилище бога Шивы (или Демчога - у тибетцев), а озеро Манасаровар - место обитания супруги Шивы богини Парвати (Дорджей Пагмо). Вместе эти два великих божества символизируют мудрость и сострадание. Благодаря им Кайлас и Манасаровар считается идеальной супружеской парой.

Паломники, двигающиеся к просветлению, обязательно должны посетить эти святые места. Озеро Ракшас, расположенное рядом с озером Манасаровар, иногда называют мёртвым озером или озером демонов. Паломники стараются обходить его стороной. Ракшасы это демоны, поедающие плоть и живущие в озере согласно индуистской мифологии. По легенде, вода озера Ракшас была ядовитой до тех пор, пока золотая рыба не проделала проход из Манасаровара. По каналу живая вода озера Манасаровар попадает в Ракшас, оживляя его.

Убеждаюсь, что междуозёрный канал Ганга Чу практически пересох. Озеро Ракшас снова омерщвляется. Рядом с монастырём горячие источники. Местные тибетцы построили кабинку, куда можно войти и без обзора со стороны принять ванну. От озера прекрасный вид на священную гору Гурнанда (Гурлу Мандхата, 7683м).

На берегу озера Манасаровар мы обнаружили огромную скалу, в стенах которой находится монастырь Chiu десятого века. В монастыре живут два монаха и лама. Я попытался получить от них хоть какую-нибудь информацию про "Серебряный Дворец Гаруды". В качестве основного путеводителя у меня была с собой газетная вырезка - фотография профессора Юрия Захарова "Затерянный город". Весь вечер мы обсуждали - где может быть подобное место. Монахи заверили мен, что, что это Титапури.

9 ноября. Озеро Манасаровар (4625м) - монастырь Титапури - п. Монцер

Рано утром без завтрака садимся в машину и едем искать затерянный город в Титапури, как рекомендовали монахи монастыря Чуй. В полдень пересекаем по льду очередную реку. Лёд проваливается, и мы снова в плену. Неподалёку на полубоку индийский грузовик, заваленный льдом почти до кузова. Выясняем, что грузовик во льдах уже третий день. Никого нет, помощи ждать не от кого. При аварии повреждён карданный вал и коробка скоростей. Это надолго. Мы уже опытные в общении со льдом. Всего за каких-то три часа прорубаем тоннель и к вечеру попадаем в небольшое тибетское поселение Mo n tser.

Поздний обед в харчевне Монцера. Знакомимся с группой мусульман и восточных тибетцев. Оказывается это журналисты крупнейшей китайской телекомпании CC-TV. Они едут на двух джипах снимать фильм о Королевстве Гугэ - руинном городе, прекратившем существование в XVII веке. Он был открыт всего несколько лет назад, мало известен и практически непосещаем, так как находится на закрытой территории Западного Тибета.

Перед закатом успеваем доехать до Старинного буддистского монастыря Титапури. Монастырь стоит на высоком холме. На заднем плане красивейшие скалы. Перед монастырём компания чортенов. В святой обители постоянно живут три монаха. Главный монах Gyakwang Choegyal рассказывает, что монастырь построен прямо на скалах, вокруг пещеры, где в 12 веке медитировал гуру Падмасамбхава - один из основателей буддийской школы. Здесь же непосредственно перед приходом гуру Падмасамбхава медитировала богиня Парвати (Дорджей Пагмо).

Это очень красивое место. Повсюду бьют горячие источники, в которых паломники должны омыться на пути самосовершенствования. Около монастыря в палатках живёт полтора десятка паломников, которые целыми днями совершают обходы вокруг монастыря, выполняя священную Кору. Главная Кора обходится вокруг Кайласа.

Гуру Падмасамбхава сначала нёс традиции религии в Индии, затем был приглашён в Тибет. Он совершил 13 раз Кору вокруг Кайласа, а затем прибыл в Титапури, где совершил омовение в горячих источниках и приступил к медитации. Падмасамбхава стал основателем Нимгмава секты в Тибете, медитировал 6 месяцев в пещере, вокруг которой и был впоследствии построен монастырный комплекс. На пещере размещён алтарь. Изображения Падмасамбхавы рядом с ликом Будды. С правой стороны от алтаря два камня. На одном из камней отпечаток голой стопы гуру Падмасамбхава, рядом камень с отпечатком его верной соратницы по буддизму и жены Кандо Ишер Цоке. Супруга великого гуру помогала мужу распространять влияние буддизма в Тибетской пустыне. Падмасамбхава написал много книг о мире, о его настоящем и будущем. Все его предсказания сбываются.

В монастыре круглосуточно горят свечи.

Титапури по святости не уступает озеру Манасаровар и горе Кайлас. Но здесь нет того, что изображено на снимке Захарова. Я снова показываю Захаровскую фотографию затерянного города монахам - где находится это место?

- Это королевство Гугэ в долине Занда, - отвечают монахи.

- А где это?

- Двое суток на Запад к Индии.

Мы снова садимся в машину и едем ночевать в Монцер. В Монцере "собачья" ночёвка в харчевне. На улице -15 градусов. В комнате почти столько же. Залажу в спальник. Собираю все покрывала, которые нахожу в комнате. Согреться не могу.

10 ноября. п. Монцер - перевал Дата (5176м) - Долина Занда - г. Толинг (3736м)

Утром ещё до рассвета Таши разбудил меня и позвал к маленькой печурке, которую обнаружил во дворе харчевни. Проводник накидал туда ячьих кизяков, поджёг. Вскипятили в кружках воду, попили чаю, согрели руки. Снова в путь. Едем по плато. Высота 4800 км. Скорость очень маленькая - 30 км в час. Дорога напоминает стиральную машину - все время трясет. Шофер устает, проводник нервничает, потому что мы перекрываем запас по бензину и определенно не вкладываемся в намеченный график. Тяжёлый подъём на перевал Дата (5176м). Джип "капризничает".

Продолжаем ехать по Тибетскому нагорью. Справа хребет, слева тоже хребет и вдруг я вижу огромную яму слева. Котловина около 100 км длиной, 20 км шириной. Проводник объясняет, что до Х века здесь было озеро, потом оно высохло, и сейчас на дне вырисовываются причудливые скалы огромных размеров. Вид на долину похож на лунные пейзажи Ладакха, замысловатые конструкции напоминают лунные кратеры. Я так и назвал это место "Лунная долина", тибетцы называют это место "Долиной Гугэ". Это самое красивое место в Тибете из тех, которые я видел. Испещрённые эрозией, обожжённые солнцем жёлто-коричневые скалы тянутся вдаль на бесконечном пространстве долины Занда. Мне кажется, что это гигантские сфинксы, которым отрубили головы. Сфинксы положили свои массивные лапы на принадлежащую им землю. Некоторые конструкции напоминают цветки лотоса, который является одним из важнейших индуистско - буддистских символов. Огромное количество разнообразных орнаментов, подобий животных и космических пришельцев. Местность абсолютно безжизненна. В древности здесь пролегала дорога, связывающая Тибет с Индией и китайским Туркестаном. По дороге шли торговые караваны, брели усталые паломники выполнить священную Кору вокруг Кайласа.

Мы спустились внутрь котловины и прямо в ее центре обнаружили маленькую военную китайскую базу! Представляете - дальний Западный Тибет, живут одни тибетцы и вдруг - китайская военная база! Китайцы пытаются контролировать Тибет, и, оказывается, их военные базы есть во всех дальних точках нагорья.

В 60-е годы китайская армия разрушила многие тибетские монастыри, в том числе Тхолинг - один из самых важных монастырских комплексов, расположенный в долине Гугэ. Монастырь был основан в Х-м веке монахом Ринчен Зангпо, который при покровительстве короля Царства Гугэ, внедрял буддизм. Сегодня Тхолинг частично восстановлен: на его территории находится Золотая капелла Мандалы (буддийское жизнеописание в виде рисунков), вокруг которой расположены уникальные чортены-ступы.

Перед входом в главный зал монастыря я обнаружил огромное полотнище - старую лубяную карту-схему Шамбалы. Фотографировать в монастырях запрещено, но почти всегда мне удавалось снимать либо за деньги, либо уговорами, либо тайно. На этот раз я тоже запечатлел все на фотокамеру.

В Толинге я окончательно понял, что тибетцы ненавидят китайцев. Они называют солдат "кингз" - короли. Таши буквально приходил в гнев, наблюдая утренние пробежки китайского гарнизона по территории маленького городка. Освободительное вторжение китайцев воспринимается тибетцами как оккупация, и двух мнений на этот счёт быть не может.

В нескольких километрах от Толинга - руины древнего городища Цапаранг.

10 ноября. г. Толинг - Королевство Гугэ - г. Толинг.

Добравшись к обеду до Царства Гугэ мы обнаружили руинный город начала 1-го тысячелетия. Когда-то это был процветающий город. В XVII веке короли двух соседних государств, родные браться короля Гугэ, решили, что тот слишком богат по сравнению с ними. Они объединились и сумели разрушить королевство. Во время культурной революции китайцы усугубили состояние города. В настоящее время город значительно реставрирован.

Совсем недавно здесь был обнаружен пещерный город. Это один из самых древних городов в Тибете. У основания горы раньше стоял монастырь. От монастыря тропа ведёт наверх, в стенах холма до сих пор сохранились монашеские кельи. Затем тропа уходит в узкий тоннель и выводит на вершину горы. На вершине скалы - крепость, где жил король, два дворца - "Летний" и "Зимний". Летний дворец расположен на самой верхушке, а Зимний - прямо под Летним в теле холма. Чтобы попасть в него, надо спуститься по ещё одному глубокому тоннелю вниз на 12 метров. Там 7 небольших пыльных комнат, являющихся царскими палатами. В полу одной из комнат дыра. Это тоннель, по которому королевская семья могла уйти вниз к воде в случае осады и сбежать из дворца.

Но это место снова было абсолютно не похоже на снимок Захарова. Я в очередной раз показал газетную вырезку монахам и спросил, где это место? На что последовал очень короткий и разочаровывающий ответ: "Такого места здесь нет".

Услышав эти слова, мой проводник отказался искать дальше. Более того, он стал обвинять профессора Захарова во лжи: "Я отлично знаю эти места, никакого затерянного города здесь нет. Дай мне адрес твоего профессора, я ему напишу".

Сошлись на том, что адрес я ему дам, но только после того, как проверю последнюю версию затерянного города.

Я ещё раз просмотрел заметку Юрия Захарова о затерянном городе королевства Шангшунг. В ней упоминались поселение Куньлунь, река Сатледж и подвесной мостик. Я решил искать по этим трем ориентирам. Таши кое-как согласился на моё предложение снова ехать на территорию Титапури и оттуда продолжить поиски.

11 ноября. г. Толинг - г. Монцер - Затерянный город Кунлунг Нулкхар - г. Монцер

Весь день прошёл в противостоянии проводника и шофёра со мной. Ближе к вечеру мы добрались на нашем боевом джипе до поселка Куньлунь. По дороге несколько раз останавливались, когда видели местных скотоводов. На вопросы по руинному городу все отрицательно кивали головами. Складывалось впечатление, что ни один местный житель ничего не знает (или не хочет говорить, как писал профессор Захаров) о существовании древнего города. Дорога постепенно перешла в крупные камни и кончилась. Тогда я предложил проводнику просто пойти вдоль реки Сатледж и смотреть по сторонам в поисках подвесного мостика. Я чувствовал, что наша цель близка.

Таши, наконец "взорвался":

- Мы не питаемся нормально уже три дня, мы не хотим снова ночевать в степи в машине! У нас перерасход бензина. Я здесь был один раз - никаких подвесных мостов здесь нет! -

Я вышел из машины и сказал, что я пойду вниз по реке один и пока не дойду до какого-нибудь подвесного мостика, буду искать город. Больше не дискутируя, я запасся тремя пачками китайской лапши, бутылкой воды и пошёл вниз по реке. Через какое-то время Таши догнал меня, и мы пошли вместе. Проводник всю дорогу молчал, он был уверен, что мы попусту тратим время. Прошел час, другой, третий- и вдруг мы видим молитвенные флаги, перетянутые через реку. Просто так флаги вешать не будут, они обязательно должны куда-то вести. Мы заглянули сверху в каньон и увидели подвесной мост через Сатледж, а еще поражающие своей белизной сотообразные ячейки - белые выходы минеральных солей, о которых я читал у Захарова. Ободренные находками, мы перешли мостик и пошли дальше. Вскоре мы увидели древние чортены, вокруг которых навалены молитвенные камни.

В какой-то момент долина раздвоилась, мы решили разойтись: проводник пошел по левой тропе, а я - по правой. Прошли около километра по долине, которую местные тибетцы называют "Долина Гаруды" - дороги сошлись. Мы удивленно взглянули друг на друга: а где же город, где руины, где "Серебряный дворец"? Посмотрели наверх и обомлели: по двум дорожкам мы только что обошли вокруг холма, на вершине которого стоит потрясающий воображение древний город, построенный в V веке н.э. Никаких признаков цивилизации. Обследовали холм. Размеры его невелики. Около ста метров в диаметре и порядка 50 метров в высоту.

Этот руинный город и являлся столицей королевства Шангшунг, и именно его профессор Юрий Захаров убеждённо назвал столицей Шамбалы. На самой вершине холма видны остатки цитадели, возможно, это был дворец короля. В склонах холма много пещер, в которых жили люди. На стенах и потолках пещер - сажа толщиной не менее 1 см. На полу встречаются остатки утвари, шерсть животных. Нахожу идеально обточенный камень - какой-то инструмент. Как люди тут готовили, ведь дров совсем нет, наверное, ели сырое мясо. Как они коротали холодные вечера?

С вершины холма открывается прекрасный вид на потрясающей красоты серебристые и красноватые скалы, охватывающие город амфитеатром. Сомнений нет - это "Серебряный Дворец Гаруды". Отсюда Шива с шумом и грохотом взлетал на огненной птице Гаруда, почитаемой с незапамятных времен как Царь птиц. Опаляя скалы огнем, как реактивная ракета, Гаруда с Шивой на спине летел в основную резиденцию главного индуистского божества на гору Кайлас. Можно предполагать, что вся территория Тибетского нагорья в районе Кайласа и города Кунлунг Нулкхар является территорией Шамбалы. И если Дворец Гаруды это столица Шамбалы, то Кайлас это сердце Шамбалы.

Если в руинном городе кто и бывает, то только религиозные монахи или тибетцы, поддерживающие традиции буддизма. Видно, что эти святыни почитают и хранят. Возле чортенов сложены молитвенные камни, на которых на древнетибетском языке или на санскрите написаны мантры. Периодически камни обновляются последователями буддизма с тем, чтобы нести святость этих мест через века.

Мы не встретили никого, кто мог бы ответить на многочисленные вопросы, которые возникли не только у меня, но и у любознательного проводника Таши. Таши был потрясён увиденным. Он принёс извинения и мне, и заочно профессору Захарову, которого уличал в ложной информации. На обратной дороге я изучал реку Сатледж с точки зрения возможности сплава. Вполне сплавная река.

Мы вернулись к джипу, где шофёр уже расположился на очередной степной ночлег. Но я настоял на посещении перед закатом старинного монастыря Бон. Мы приехали в Кунлунг Куртям Бон монастырь, когда уже совсем смеркалось. Территория монастыря расположена прямо под огромными скалами. А в скальных стенах несколько пещер, оформленных молитвенными флажками "лунг-та". Там живёт Главный Лама монастыря. В кельях на территории монастыря живут монахи. Они дружелюбны и с интересом рассматривают меня. В монастырь нас не пустили, может быть, потому что поздно, может быть по другой причине.

Едем в знакомый посёлок Монцер переночевать. Приезжаем в глубокой темноте. Шофёр опять сильно устал и едва скрывает недовольство. Поесть негде и нечего. Ложимся в грязных холодных комнатах придорожной харчевни с мыслями о предстоящей Коре вокруг Кайласа.

13 ноября. П. Монцер - п. Дарчен (4700) - Кайлас - 1-й день Коры вокруг Кайласа - Монастырь Дрира Пхук (5100м)

На поиск древнего города мы потратили слишком много времени, поэтому обойти Кайлас решили не за 4 дня, как принято у паломников, а за 2 дня. Ещё засветло мы покидаем Монцер и к 10:00 мы уже в Дарчене. Посёлок стоит у подножия великой горы Кайлас. Тибетцы, живущие в нём, занимаются скотоводством и турбизнесом, зарабатывая на иностранных паломниках. Сейчас не сезон - нет ни одного туриста. Все гэст-хаузы закрыты. Магазинов нет.

Последователи добуддистской религии Бон считают, что Девятиэтажная Гора Свастики Юнгдрунг Гутсег (Кайлас) это душа Бона и сердце древней страны Шанг Шунг. Гора является средоточием жизненной силы и главного принципа "Девяти Путей Бон". Здесь основатель религии Тонпа Шенраб спустился с небес на землю.

Традиция Бон гласит: "У подножия горы Юнгдрунг берут свое начало четыре реки, текущие по четырем направлениям. Гора окружена храмами, городами и парками. К югу находится дворец Барпо Согье, где родился Тонпа Шенраб, к западу и северу расположены дворцы, в которых жили его жены и дети. На востоке стоит храм под названием Шампо Лхатзе. Все дворцы, храмы, реки, сады и парки с пиком Юнгдрунг в центре составляют внутреннюю часть страны Олмо Лунгринг. Она окружена 12 городами, четыре из которых стоят точно на четырех сторонах света. За этими городами начинается внешний мир, окруженный, в свою очередь, океаном, а за ним - цепью неприступных снежных пиков. Единственным доступом в волшебный Олмо Лунгринг является "путь стрелы": перед своим посещением Тибета Тонпа Шенраб пустил стрелу сквозь внешние горы и проделал проход.

Однажды Тонпа Шенраб, авторитетный учитель доктрины Бон, преследовал демона, который украл у него лошадей. В погоне учитель прибыл в Тибет. В свой единственный визит сюда Тонпа Шенраб передал людям лишь некоторые ритуалы Бона, увидев, что страна еще не готова к получению более полного учения. Впоследствии шесть учеников Мучо Демдруга, преемника Шенраба, спустились в Тибет и принесли первые тексты Бона людям".

Страна Шангшунг существовала на самом деле в Западном Тибете. Волшебную землю Олмо Лунгринг многие исследователи привязывали к Кайласу и его четырем рекам, в земле на востоке от Горы Свастики они видели Китай, на юге - Индию, на западе - древнюю страну Уддиану (ныне - северный Пакистан и Афганистан, массив Гиндукуша), на севере - страну Хотан (сравни нынешний город-оазис Хотан в пустыне Такла Макан). Другие, однако, думают, что сказание о стране Олмо Лунгринг и горе Юнгдрунг указывает на трансцендентное, сверхъестественное происхождение традиции Бон. Кайлас же является отражением этой небесной (или потаенной) земли.

В XI веке на Кайласе утверждаются буддисты: учитель школы Кагью и поэт-мистик Миларепа в длительной серии состязаний в магическом искусстве побеждает своего бонского соперника Наро Бончунга. Следы этих магических битв до сих пор видны по пути вокруг Кайласа. Миларепа провел несколько лет в медитации в пещерах на склонах священной горы и так "приобщил" ее к буддизму. В XII веке стремительно растет присутствие школы Кагью в районе: строятся монастыри и храмы, множество паломников стекается отдать дань уважения самому священному из пиков Тибета. Для буддистов Кайлас, как и два других классических места паломничества в Тибете - Цари и Лапчи, является местом пребывания устрашающей манифестации Будды Шакьямуни - Демчога. Буддисты также провозгласили Кайлас Горой Свастики: свастика в буддизме - символ духовной силы, а пик в самом деле напоминает свастику . Круглый конус Кайласа почти симметричен, на всех его стенах отчетливо видны горизонтальные и вертикальные полосы-гребни, составляющие рисунок свастики . Возможно, это и есть первоначальное место рождения этого солнечного знака.

Для индуистов Кайлас - место пребывания великого Шивы Разрушителя. Согласно традиции Вишну Пуран, пик является отображением или образом горы Сумеру, космической горы в центре вселенной.

Считается, что обошедший Кайлас получает отпущение грехов. Обошедший гору 13 раз получает отпущение грехов на все последующие жизни. А те, кто обойдет Кайлас 108 раз - попадает в Нирвану, высшее царство Брахмы.

Священная Кора. День 1-й.

Ещё перед отъездом из России профессор Юрий Захаров предостерегал меня, что я не получу разрешение китайских властей на эту экспедицию, а если и получу, затерянный город не найду, потому что в Тибете мне никто не поможет. Местное население о "Серебряном Дворце Гаруды" ничего не знает (или не хочет говорить). Если найду город, Кайлас уж точно обойти не сумею, потому что пройти 53 км на высоте 4700 - 5600 по колено в снегу чрезвычайно тяжело. Даже если сумею обойти Кайлас, назад не выберусь, так как джип по снегу толщиной более 10 см не поедет. Но я рискнул, и мне повезло.

Именно повезло, потому что иначе как везением эту поездку не назовешь. Первое везение было в том, что мне дали разрешение на посещение всех ранее закрытых территорий Тибета. Это удивительно: китайские власти очень недоверчиво относятся ко всем иностранцам. Вторым везением стало то, что за неделю до нашего приезда в Западный Тибет на Кайласе началось интенсивное таяние снега. Тибетский проводник был поражен. Таши рассказал, что в этом году снег на Кайласе выпал, как обычно, - 29 сентября. С октября по апрель из-за толстого слоя снега обход Кайласа считается уже невозможным.

Группа французских пилигримов прибыла для выполнения Коры в середине октября. Паломники попробовали идти по глубокому снегу, прошли 50 метров и вынуждены были вернуться. Задача оказалась непосильной. В конце октября вдруг - неожиданное таяние снега. Сами боги выстелили ковер к нашему приезду.

Признаться честно, меня интересовало не отпущение грехов. Я хотел остановиться в этом священном месте и обдумать, что сделано мною за последние годы? Куда движется моя жизнь, в правильном ли направлении? Оценить мое сегодняшнее состояние и попытаться структурировать мысли для написания книги "Экстремальная философия как путь прозрения".

Перед началом выполнения Коры кое-как находим какую-то забегаловку в Дарчене, покупаем 6 пачек китайской лапши, двухлитровую бутылку пепси-колы. У хозяйки одинокого Ти-хауза берём двухлитровый термос. Заливаем кипятком. Таши находит невероятно грязного оборванца и объявляет его портером. Вручаем портеру термос и небольшой рюкзак.

В путь - Священная Кора началась.

Обход Кайласа сопровождается множеством различных ритуалов, очень насыщен реальными и мифологическими понятиями. Я имел кое-какие представления о Кайласе из книги Эрнста Мулдашева " В поисках города богов". В ней Мулдашев приводит такие понятия, как зеркало времени, лазерный луч, который предохраняет ворота в Шамбалу, чтобы туда никто не проник; двери в Шамбалу и многие другие. По утверждению Мулдашева, весь комплекс Кайлас - это искусственное сооружение, сделанное предыдущими цивилизациями - атлантами или лемурийцами. Сами они ушли внутрь Кайласа, который внутри полый, и по сей день сидят там в состоянии сомати. Как только на земле случится беда, и цивилизация начнет вымирать, по версии Мулдашева атланты оттуда выйдут и всех спасут. Мне, как исследователю, было интересно сделать свое заключение по этому поводу.

От Дарчена широкая тропа коры направляется на северо-запад, огибая ребро Кайласа. Тропа четко обозначена пирамидами и башенками из камней. Южное лицо Кайласа - Сапфировая сторона - открывается путнику в нескольких обзорных точках. Через 6 км после выхода из Дарчена паломники прибывают на первое из четырех мест простирания ниц - чактсал ганг, отсюда хорошо видна вся Сапфировая сторона горы.

Первые три простирания ниц делаются в сторону Кайласа, вторые три - в сторону Манасаровара, третьи - по направлению к Тиртхапури, священному месту на реке Сатледж и это не случайно, так как именно там находится одно из важных мест практики гуру Падмасамбхавы, последние - в сторону Дарчена. Затем паломники вывешивают молитвенные флаги лунг-та и возжигают благовония, чтобы заручиться поддержкой духов-защитников горы в предстоящем путешествии.

После простираний, обогнув ребро Кайласа, паломники входят в долину реки Лха Чу. Долина Лха Чу - одно из самых впечатляющих мест коры: каньон фантастических причудливых красных скал с вкраплениями оранжевых, розовых и голубых слоев, гигантские ступени осыпей из щебня, высокие скальные пики. Спукск вниз по реке Лха Чу продолжается в северном направлении. Кайлас вздымается по правую руку, тропа ведет к Тарбоче.

Тарбоче известен также великим священным кладбищем Драчом Нгагье Дуртрё (кладбище 84 махасиддх). Это место было освящено великими подвижниками и святыми - махасиддхами, некоторые из них были кремированы здесь. Больщинство паломников желает обрести здесь последний приют телу. За многие века, в течение которых здесь проводились тибетские "небесные похороны" (умерших оставляют лежать просто так, под открытым небом, на съедение птицам и зверям), на кладбище сложился специфический запах смерти и разложения. Здесь можно встретить настоящих практиков традиции "Чод", которые созерцая непостоянство человеческой жизни отсекают не только все привязанности, но и последнюю привязанность - к понятию собственного "Я", а также физическому телу. Обычно практики проживают в маленькой палатке, где они сидят днем и ночью, а также по наличию у них особого ритуального барабана "Даммара" сделанная из двух соединенных вместе черепов человека умершего ненасильственной смертью, лучше убитого молнией и трубы издающей резкие звуки сделанной из бедренной кости девственницы, также умершей естественным образом.

После Тарбоче паломники выходят к большой белой ступе с молитвенными стенами. Это - Чортен Кангньи. Считается, что проход через арку в чортене освобождает путешественника от последствий всех грехов.

Через час ходьбы от Тарбоче показывается мост через Лха Чу. Он ведет к монастырю Чуку. Долина в этом районе представляет собой каньон отвесных зеленых и коричневых скал. В окрестностях монастыря - множество священных пещер, где медитировали махасиддхи. В одной из них пребывал великий Миларепа.

На западе возвышаются три пика Целха Намсум - Три Богини Долголетия (Дролма, Цепаме, Намгьялма). Между первыми двумя висит водопад, известный как Хвост Лошади Царя Гесера.

Вскоре справа от тропы показывается камень с самообразовавшимся образом лошади. По сообщению Миларепы, тот, кто сядет верхом на этот чудесный камень, обретет счастье и внутренний мир. Он также оставил инструкции, согласно которым на камень можно садиться только тем, кто совершил уже 12 кругов вокруг Кайласа и сейчас находится на 13-м круге.

Через полтора часа после моста показывается черная скала, украшенная молитвенными флагами. Это - Тамдрин Дронкханг, чудесным образом возникшее на скале изображение Тамдрина, божества с головой лошади, представляющего устрашающий аспект Ченрецига. Скала обмазана толстым слоем масла, и паломники прикрепляют на него монетки и бумажные деньги. Они собирают масляную грязь со скалы и помазывают ей лоб и голову.

За волшебной скалой тропа выводит к слиянию двух рек и долин: Чамо Лунгчен Чу, текущей с северо-запада, и Дронглунг Чу, текущей с севера. Здесь их слияние образует реку Лха Чу, западную долину коры. Скальные стены долин сложены из ровного отвесного гранита. Если пересечь речку Кангжам Чу, которая вытекает прямо из Кайласа на север, проследовать ее западным берегом на юг, - можно увидеть северную сторону Кайласа.

Мы медленно идём с проводником Таши, который хорошо ориентируется в многочисленных ритуалах Коры. Идти тяжело - высота. К вечеру приходим в самый высокогорный монастырь мира Дрира Пхук (5100м), называемый "северным монастырем Кайласа". Монастырь школы Друкпа Кагью был построен вокруг пещеры, где медитировал в XIII веке гуру Готшангпа. Он первым обозначил Кайлас как священную гору и совершил первую Кору вокруг него.

Монастырь смотрит на Северное лицо Кайласа. По обеим сторонам отвесной стены Кайласа три пика: Чана Дордже (Ваджрапани), Джампельянг (Маньчжушри) и Ченрециг (Авалокитешвара).

Самое большое впечатление на меня произвело общение с монахами и ламой, которые живут в монастыре Дрира Пхук на высоте 5100. Мы провели с Дорджей Ламой длительную беседу.

Лама внимательно просмотрел книгу профессора Мулдашева "В поисках города Богов", изучал фотографии, слушал мои предположения, отвечал на вопросы:

Путешественник: - Это зеркало времени? -

Лама: - Зеркало времени здесь есть, но оно в другом месте.-

Путешественник:- А правда, что это голова Будды в скале? -

Лама:- Да, это голова Будды. -

Путешественник:- А правда, что это город Богов? -

Лама:- Да, это город Богов. -

Путешественник:- А правда, что это двери в Шамбалу? -

Лама:- Нам об этом ничего не известно. -

Путешественник:- А правда, что это искусственное сооружение? -

Лама:- Вы же видите что это естественные горы. -

Путешественник:- А вот профессор Мулдашев считает, что это искусственный город. -

Лама:- Ну- пусть будет у него такая точка зрения. -

Меня восхитила деликатность, либеральность и тактичность лам. Это мудрость, это доброжелательность религии.

Я снова обращаюсь к Ламе с вопросом: "Как реальные вещи могут соединяться с мистикой, в моем понимании, с мифологией? Поэт Миларепа, например, это реальная фигура XI века. Он действительно провел несколько лет без еды и питья, медитируя на склонах святой горы и таким образом "приобщал" ее к буддизму. Согласно легенде в длительной серии состязаний в магическом искусстве Миларепа победил своего боннского соперника Наро Бончуга, и следы этих битв до сих пор видны по пути вокруг Кайласа. Наряду с реальным гуру Миларепа и легендами вокруг его жизни существует мифическая фигура, с которой также неразрывно связана история Кайласа, - это богиня Парвати. Однако и реальная и мифическая информации о гуру Миларепа и богине Парвати преподносятся и используются совершенно одинаково".

Лама на мой вопрос ответил очень просто:

- История любой страны или религии формируется из эпоса, а эпос - это сочетание реальных вещей и мифов. И это нормально. Основная задача эпоса - сформировать определенное отношение людей к чему-либо. В данном случае речь идет о буддизме.-

Мы сходимся с Ламой во мнении, что у буддизма есть большая, славная история. Это даже больше не религия, а философия, а из моих наблюдений, даже не философия, а образ жизни, в основе которого - доброта и доброжелательность. И эта мораль поддерживается и реальными фактами и придуманными, и они настолько тесно переплетаются, что уже не сообразишь, где вымысел. Для верующих людей все мистические составляющие - это тоже реальные вещи. Эта мысль, предложенная Ламой, показалась мне восхитительной.

Мы совершили глупость, решив ночевать в палатке. Ночью на улице был сильный мороз. Ветер продувал палатку насквозь. Мы не смыкали глаз до четырёх утра. В конце концов, не выдержали и попросились в монастырь. В монастыре оказалась специальная комната для гостей, где мы обнаружили нары и несколько идеально грязных одеял. Скоротали остаток ночи, по крайней мере, без ветра.

14 ноября. Кайлас - 2-й день Коры вокруг Кайласа - Монастырь Зутрул Пхук (4900м) - п. Дарчен (4700м).

От монастыря Дрира Пхук желающие могут сходить под северное подножие Кайласа. Оно кажется совсем рядом. Подобие тропы идёт вдоль реки Кангжам Чу, которую называют "урина Кайласа". Дойти до северной стены можно за 1,5 часа.

Тропа идёт до источника Кангжама - огромного куполообразного ледника, по тропе, а затем по леднику можно дойти до северной стены Кайласа. В земле можно увидеть углубления с глиной. Это - Куша, Плоть Кайласа. Считается, что она обладает священными свойствами, её можно есть.

Стартуем от монастыря в 9:30. Крутой, изматывающий подъем на перевал Дролма Ла. Набор высоты - 500 метров, расстояние до перевала (7 км). Тропа проходит мимо пирамидок из камней, подношений богине Дролме. В 10:40 на юге появляется восточнее Кайласа пик Шама Ри. Полное имя этого пика - Шама Ледри Дхонгпо (Восемнадцать Кругов Ада: Восемь Холодных, Восемь Горячих, Два Чистилища). Всем своим видом северные изрезанные скалы, морены и ледники пика напоминают о реальности существования ада и являются важной вехой на пути духовного паломничества вокруг священной горы.

На Второй день Коры вокруг Кайласа продолжаю знакомство с различными ритуалами.

Останавливаемся у двух камней с мантрой "Ом" красного цвета. На скале справа "зеркало времени". Таши говорит, что в зеркале времени человек видит отражение своей души или кармы. Если видишь скалу чёрной, то карма плохая, если тёмно-синей, то ты хороший. Сколько я ни смотрел, столб оставался чёрно-серым.

В 11:20 подходим к каменному чистилищу. Нагромождение камней, в котором есть узкий извилистый проход. Таши предлагает мне снова проверить карму. Человек, который способен пролезть в 4-х метровую щель, обладает хорошей кармой. Не сумеет - плохая карма.

Я пробую и -застреваю. На мне много одежды. Таши вытащил меня обратно за ноги. Я максимально раздеваюсь и - удача! Хорошая карма!

Следующее испытание - большой камень с маленькой дырочкой. С пяти метров с закрытыми глазами указательным пальцем нужно попасть в эту дыру - попадешь - ты хороший сын своих родителей, не попадешь - плохой. Я, конечно, не попал.

Проходим мимо кладбища Сиватшал Дуртрё. Здесь паломники проходят через ритуальную смерть, попадают к ужасному Дордже Джигдже, Царю Смерти, а затем рождаются заново на вершине перевала Дролма Пасс. На кладбище разбросаны одежда, кости, волосы, обувь. Паломники оставляют здесь что-нибудь, например, подношение своей кровью. Таши утверждает, что некоторые паломники медитируют на кладбище, входя на своем посмертном путешествии в состояние бардо. Кое-кто остаётся на ночь.

Тропа выводит к краю ледника, начинается перевальный взлёт. В одном месте тропу пересекает ручей Шенпе Дхиклак Чу (Рука Грешного Мясника). Сюда приходят умыть руки и смыть плохую карму люди, убивавшие животных на бойне.

Отрезок пути от кладбища Сиватшал до перевала представляется как очищение грехов, проверка состояния кармы на данный момент, очищение через ритуальную смерть, пребывание в аду и выход оттуда для нового рождения. Пересечение перевала Дролма Ла (5636 м) означает переход от этой жизни к новой. Паломник здесь заново рождается, и все его грехи прощаются благодаря состраданию Тары (Дролмы), Богини Милосердия.

Идти становится совсем трудно. Высота уже почти 5600м. В момент выхода на перевал я впадаю странное состояние. Кажется, будто душа летит над планетой. Я почти теряю контроль над эмоциями. Меня сдерживает присутствие проводника Таши.

В 12:20 мы на вершине перевала. Как меня научил Таши, я встаю возле камня Будды, вскидываю руки вверх и кричу: "Ласо!", "Кики Сосо Ла Гьяло!", "Кики Сосо Ласоло!". Это благодарение богине Дролма. Замеряю высоту: 5656м. Звоню по спутниковому телефону в Томск. Телефон Томсккосмоссвязи безукоризненно работает!

Каждый камень перевала представляет собой Три Драгоценности (Будду, дхарму или учение, сангху или общину). Каждый камень пропитан тремя качествами Будды (ум, тело, речь). В центре перевала стоит гигантский кубический камень под названием Пхаванг Мебар. На его вершине пирамида из камней поддерживает высокий флагшток, обвязанный веревками и молитвенными флагами. Пхаванг Мебар обмазан маслом и завален рогами, черепами животных, многочисленными предметами.. Поверхность камня испещрена желтыми и красными мантрами, видна нерукотворная надпись "Ом".

Это - кульминация коры. У подножья Пхаванг Мебара паломники празднуют окончание коры. Здесь нужно что-нибудь оставить: часть одежды, чашку, обувь. Можно взамен взять что-нибудь с перевала, - все, побывавшее здесь, будет обладать волшебными и защитными свойствами. Паломники выполняют на перевале сложный комплекс ритуалов: чтение мантр, обход перевала, предложение благовоний, пива чанг, чая, простирание ниц и т.д.

Находясь на перевале, паломник зорко наблюдает за знаками, которые здесь говорят ему о его судьбе. Важным знаком является появление черных воронов: если ворон плавно садится на землю, издавая мягкий крик, это означает благополучное завершение паломничества. Если птица садится резко и издает резкие звуки, это сулит беды в дальнейшем пути, и нужно выполнять длинные ритуалы, чтобы развеять дурные влияния.

В момент нашего пребывания на перевале нас неожиданно догоняет Дорджей Лама - Главный монах монастыря Дрира Пхук. Вместе с молодым монахом он совершает Кору вокруг Кайласа. Мы вместе празднуем кульминацию Коры. Съедаем по конфетке и печенюшке. Я спрашиваю разрешения у Дорджей Ламы разместить среди молитвенных флагов герб города Томска. Лама разрешает. Мы с Таши крепко привязываем за 4 угла белое полотнище флага с лошадью. Моему ликованию нет предела. Теперь все паломники будут видеть название Томска, которое одинаково читается и по-русски и по-английски.

Спускаемся с перевала на юго-восток. Спуск крутой и каменистый. Через 3 км и сброса 600 метров по высоте тропа спускается на травянистые луга долины Лхам Чу. Справа видно священное озеро Йокмо Цо (Озеро Сострадания). Это самое высокогорное озеро (5608м) на Земле. Индийские паломники совершают ритуальное погружение в озеро, тибетские - обходят озеро, бросают освященные шарики в воду, читают мантры, плещут водой на лоб. Тибетцы считают погружение осквернением священной воды.

Рядом с восточным подножием перевала Дролма Ла, у большой скалы возле каменной хижины находится место, где встретились Миларепа и Наро Бончунг, совершавшие обход Кайласа в противоположных направлениях (Миларепа был буддистом и совершал паломничество по часовой стрелке, Наро Бончунг был мастером Бона и обходил гору против часовой стрелки. Здесь же, в задней части скалы, находится пещера медитации Миларепы с нерукотворными изображениями свастики, слога "Ом" и отпечатками пальцев Миларепы.

Вскоре тропа достигает третьего места простирания ниц, восточного чактсал ганг, отсюда открывается вид на Восточное Лицо Кайласа. Справа подходит тропа, ведущая с Тайного Пути Дакини, с перевала Кхандро Санглам Ла.

Таши показывает мне камень с отпечатком стопы Будды.

В 16:35 подходим к монастырю Зутрул Пхук (Пещера Чудес, 4863 м). В окрестностях монастыря находится большое количество пещер медитации, молитвенных камней и стен, скал с мантрами, разрушенных чортенов. Зутрул Пхук был выстроен вокруг пещеры, которая была местом знаменитого поединка Миларепы и мастера Бона Наро Бончунга за власть над Кайласом.

Первая часть поединка состояла в соревновании по строительству хижины из камня. Миларепа ладонью разрезал скалы как масло, подвешивал потолок в воздухе и подгонял стены, пока тот висел. Наро Бончунг никак не мог за ним угнаться. Следующее соревнование заключалось в том, кто быстрее долетит до вершины Кайласа. Наро Бончунг еще до рассвета сел на свой бубен и отправился в полет. Миларепа расслаблялся у подножия горы, ожидая восход солнца. Как только первый луч солнца вырвался из-за горизонта, Миларепа вскочил на него и в одно мгновение оказался на вершине Кайласа. В итоге, Наро Бончунг признал свое поражение, Бон оставил свой контроль над Кайласом и взамен получил менее высокую гору Понри на востоке. Но не смтря на это Кайлас продолжает называться Горой свастики Бон.

Среди святынь монастыря - принадлежавший Миларепе трезубец Миле Чангкха и статуя поэта-мистика. Статуя сделана из драгоценного металла ли, согласно традиции, руками самого Миларепы незадолго до своего ухода. Круглый выступ в стене пещеры монастыря называется Нгодруб Тербур (Драгоценный Дар), Миларепа говорил, что он обладает силой благословлять и защищать верующего.

Отдыхаем в монастыре. Таши и портер едят Цампу. Я завариваю китайскую лапшу. Фотографируем пещеру, в которой 6 лет медитировал великий гуру Миларепа.

В 17:35 идём дальше. Я прилично подустал. Ноги не слушаются. Мы решили сегодня закончить Кору, а впереди ещё 12 километров. Далее тропа идет в юго-западном направлении вдоль реки Лхам Чу, которая здесь называется Жонг Чу.

Приток Гедхун Лха Чу воспринимается паломниками как урина Кайласа. Переходим через многочисленные речушки, стекающие с пика Сангье Тонгку Шугтри. Слева в каньоне Трангсер Трангмар (Золотые и Красные Скалы), бежит река. Оцениваю реку как сплавную.

В ущелье камень, на котором остался отпечаток подковы коня царя Гесера, здесь происходила грандиозная битва Гесера с силами зла. Красная кровь поверженных демонов смешалась с желтой землей и дала вид и название этому ущелью.

Тропа изрыта небольшими ямками. Это паломники искали священные камушки. По поверьям, эти камни предотвращают сердечные удары, эпилепсию и другие болезни, частички их кладут в питье в качестве противоядия на случай, если питье отравлено (такое часто случалось еще совсем недавно в Тибете). Набираю пару десятков священных камушков, чтобы увезти в Томск.

У южной оконечности ущелья Трангсер Трангмар находится четвертое, последнее место простирания ниц, чактсал ганг. Таши встаёт на колени и молится.

Тропа коры идет на запад, к Дарчену. Мы выходим на плато, где нас встречает джип. Бешеный восторг охватывает меня.

Мы выполнили Священную Кору за два дня! Все грехи отпущены!

После посещения Кайласа я все более склоняюсь к тому, чтобы не отрицать того, что сегодня непонятно. Даже фантастические выводы Мулдашева не отрицаю, а просто воспринимаю как информацию. На себе я сумел почувствовать: на Кайласе есть какое-то мощное энергоинформационное поле. Возможно, оно создано полями тысяч паломников, которые побывали на горе, плюс забота и внимание монахов, которые следят за этим комплексом, плюс история, плюс концентрация энергий на пиках гор Но определённая энергетика здесь совершенно точно есть.

Я постарался выполнить все ритуалы, которая религия поставила мне на пути. Даже залез и посидел в пещерах для медитации. Они очень маленькие, ниже человеческого роста, так что стоять в них невозможно. Местные монахи и ламы абсолютно уверены, что можно не только несколько месяцев, но и несколько лет в состоянии сомати сидеть в этих пещерах, ничего не пить и не есть. Верю ли я этому или нет, я не знаю. Сейчас я этого факта просто не отрицаю.

Едем на джипе в Дарчен, падаем в холоднющий лодж и спим как убитые до утра.

15 -16 ноября. П. Дарчен (4700м) -озеро Нянцо - пер. Таян (4660м). - Г. Сага (4280м)

Рано утром выхожу из лоджа и сталкиваюсь с пилигримом европейского вида. Это канадец Kodii. Ему 22 года. Он прилетел из Франкфурта в Пекин. Переехал поездом в Шенинг. Далее автобусом в столицу Тибета Лхаса. Из Лхаса на попутках перебирался с ночёвками сначала в Шигатзе, затем Санин, Сага, Дарчен. У него нет разрешений. Его везде останавливает армия или полиция. Он платит штрафы и перемещается дальше. В Дарчене он в поисках начала Внешней Коры заблудился, попал на Внутреннюю Кору. Потом 4 дня двигался по Внешней Коре, периодически блуждая. Провёл два дня в северном монастыре и одень день в восточном. Я ещё раз оценил ценность проводника, который помогает во всех трудностях и оптимизирует движение.

Выезжаем к озеру Манасаровар. Беру с собой в машину канадца. К этому факту Таши относится крайне негативно. Он говорит, что если нас остановит армейский чек-пост и обнаружит в джипе иностранца без разрешения, нас могут задержать. У компании, в которой работает Таши, будут серьёзные неприятности. Водителя джипа лишат лицензии на перевозки и вообще могут посадить в тюрьму. Убеждаю Таши, что между Дарченом и озером Манасаровар нет ни армейских, ни полицейских постов.

В 11:00 прощаемся со священной территорией у озера Манасаровар, долго смотрю на постепенно уходящий за горизонт Кайлас. Впереди долгий путь в Центральный Тибет, в столицу Тибета Лхаса.

В 12:15 едем по Тибетскому плато, светит яркое солнце, пригревает. Настроение отличное. Основные задачи экспедиции выполнены: Посещены руинные города, выполнен обход вокруг Кайласа, изучены реки третьего и четвёртого порядков, берущие начало на территории Кайласа. Вдруг замечаем в 50 метрах от машины бегущего Кулана. Огромное животное с тупоносой мордой. За ним бегут три волка, загоняя добычу. Один бежит сзади, двое по бокам. Животные бегут в том же направлении, в котором едем мы. Некоторое время едем рядом. Затем водитель решил то-ли повеселиться, то-ли спасти кулана от волков, и направил джип прямо по плато к бегущим зверям. Быстро догнал одного из волков. Волк начал спасаться бегством. После того, как отогнали одного волка, направились за другим. Через 10 минут разогнали всех волков. Кулан спокойно побежал дальше. Водитель, довольный, что помог обречённому животному, поехал дальше.

Вскоре после красивейшего озера Нянцо остановились на армейском чек-посту. Два солдата и офицер долго обыскивали джип, проверили все вещи проводника и водителя. Наконец офицер приказал солдату заглянуть в мой рюкзак. Когда солдат начал открывать рюкзак, я гневно на него посмотрел. Солдат посмотрел на офицера. То сделал едва заметный кивок. Мои вещи не досматривают.

В 17:00 часов "выползаем" на перевал Таян пасс (4660м). Светит яркое солнце. Ветер. Холодно. Внизу под перевалом заправка. На заправке обнаруживаем невиданное -пятачок идеально чёрного асфальта.

Проезжаем место поклонения жителей Тонба. Я помню эту большую раскрашенную скалу с молитвенным чортеном под ней.

В 18:30 взобрались на перевал Донгла (5100). Джип капризничает. То-ли не хватает кислорода, то-ли бензин плохой. Встречаем поселение скотоводов. 4 дома - 4 семьи, живущие на высоте 4550м. Это временное сезонное пастбище. Через полгода, когда трава будет съедена, скотоводы переедут на другое место.

Поздно ночью въезжаем в небольшой город Сага. Ощущается приближение к Центральному Тибету. В магазине можно купить пиво. Проводник Таши проявляет сильное беспокойство. Всю ночь куда-то бегал, кому-то звонил. Я решил, что он жалуется на меня своему боссу. Большой перерасход бензина, смещение сроков.

Утром я выяснил причину беспокойства проводника. Оказалось, что в доме его сесты произошла кража. Похитили деньги и драгоценности.

5.4. Центральный Тибет

16 -17 ноября. г. Сага (4280м)- г. Латце

Утром впервые попробовал "шифа" - жидкий китайский рисовый суп. Очень понравился. Наконец-то я нашёл хоть какую-то приемлемую еду. Раз есть "шифа", значит это уже Центральный Тибет, в котором сильно сказывается китайское влияние.

На выезде из г. Сага китайский чек-пост. Проверка. Солдат поднимает шлагбаум и отдаёт честь. Удивительная доброжелательность. Мы в Центральном Тибете. В 10:20 выезжаем на перевал Сага (5066м). Едем по плато, высота которого колеблется от 4860м до 4990 м. Привычно дует ветер, морозно. Перевальные серпантины узки. Двум машинам не разъехаться. Догоняем два огромных длинномерных грузовика, которые обогнать вообще не представляется возможным. Тянемся за ними, принимая пыль в лобовое стекло. Решили переждать на очередном перевале (5070м). Сегодня просто перевальный день. Но ландшафт неизменен, как впрочем пыль и ветер, дующий неизменно со всех сторон. Перевалы методично сменяют друг друга. Перевал Рака 4868м. Перевал Ца Ла 4870м. Ещё и ещё: 4620м. 4790м, 4679м, 4532м. Красивейшее озеро Тингмо Цо.

Вечером въезжаем в совсем уже прокитайский город Латце. Здесь есть всё: отели, магазины, заправки, мастерские. Вечером впервые за последние две недели поел в китайском ресторане что-то полусъедобное - грибы с картошкой.

18 - 19 - 20 ноября. г. Латце - г. Шигатзе - г. Гяндзе (3990м) - г. Лхаса (3650м)

Следующие три дня провожу, как впрочем, и предыдущие, в дороге. Запомнились всего несколько объектов:

•  Монастырь Таши Лимбу с 30-ти метровой статуей Будды. Статую делали из бронзы 4 года. Это самая крупная бронзовая скульптура в мире. Только трон имеет высоту 4 метра. И сам Будда 26 м.

•  Монастырь в Гяндзе.

Пейзажи Западного Тибета уже стали привычными и почти родными.

21 ноября. г. Лхаса (3650м), столица Тибета

После Дальнезападного Тибета Центральный Тибет воспринимается как коммерциализованная прокитайская территория. В столице Лхаса все монастыри служат туристам. Платить надо за всё: за вход, за фотосъёмку, можно и видео за двойную плату. Той души и святости, которые ощущаются в Западном Тибете, здесь к сожалению, уже нет. Меня совершенно не трогает моя многолетняя мечта - Потала - дворец Далай Ламы. Он отстроен и отштукатурен. Запах древности улетучился, вокруг царит запах денег.

Меня восхищает и потрясает процесс простирания ниц перед буддистским монастырём Джоканг. Паломники из разных стран сотнями приходят к монастырю, весь день выполняют религиозный обряд: ложатся и встают, сопровождая свои движения чтением молитв. Каждый паломник проводит у монастыря несколько дней. Некоторые живут неделями.

Я сел в середину этой толпы и три часа наблюдал за процессом. У большинства верующих с собой бутерброды и термоса с чаем. Каждые 2-3 часа паломники делают короткий перерыв, пьют чай, отдыхают, общаются между собой, и снова возвращаются к трудоёмкой процедуре. Непрерывный переход из положения стоя в положение лёжа и обратно требует значительных усилий, мышечных затрат. При этом происходит выход энергии, иногда переходящий в неистовство. Ко мне постепенно привыкли - во время отдыха стали задавать вопросы - чего это я здесь сижу. Я отвечал, что мне так нравится. Они ложатся и встают, я сижу. Каждый делает то, что просит его душа. Мои ответы им оказались понятны и приемлемы. Очередной раз убеждаюсь в терпимости буддизма.

Мои финансы на исходе. Мне надо ехать в Непал, до которого более 1000 километров. Я уже не могу платить за джип по 200 долларов вдень. Проводник Таши находит мне компаньонов до Катманду. Джип будет ехать 4 дня. С меня возьмут 150 долларов. Если бы я ехал один это обошлось бы в 600 долларов. Я соглашаюсь и следующие четыре дня раскаиваюсь в необдуманном решении.

22 - 24 ноября. г. Лхаса - г. Шигатзе - г. Ниалам (Тибет)- г. Джангму (3750м) - пос. Кодари (Непал).

Утром к гостинице Мандала, в которой я ночевал, подъехал джип. Подошёл Таши, чтобы посадить меня в машину и попрощаться. В джипе уже сидело 6 человек и водитель. А где же я буду сидеть? Оказалось, что мне уготовано почётное место на переднем сиденье вместе с ещё одним пассажиром и водителем. Таши забросил мои вещи в багажник, мы обнялись на прощанье, я втиснулся на переднее сиденье, джип стартовал.

Постепенно я понял, что все мои спутники тибетцы. Как и все тибетцы весьма неприхотливы. Все торопятся, как впрочем, и я попасть в Катманду. Поэтому шофёр ехал практически без остановок день и ночь.

Только однажды мы переночевали в гостинице. Две ночи провели прямо в степи, когда водитель от усталости начинал реально клевать носом, мы останавливались подремать в три ночи. С рассветом часов в семь ехали дальше. Однажды он начал выруливать совсем мимо дороги, рядом с которой была приличной глубины пропасть. Тибетцы дремали, я от холода не мог уснуть, посмотрел на шофёра и увидел, что он едет с закрытыми глазами. Я ударил его по руке - он встрепенулся и решил остановится немного поспать. Мне стало интересно: если бы я не ударил водителя по руке - рухнули бы мы в пропасть или нет.

В джипе было холодно (на улице -15) и жёстко. Несколько раз мы останавливались перекусить, но в тех местах, где это происходило, я не мог найти что-либо съедобное для себя. Тибетцы ели возимые с собой цампу и конфеты, запивали минералкой. Мой желудок совсем вышел из строя.

К моменту, когда мы добрались до непальско - китайской границы, мне показалось, что мой организм чувствует не только холодовую и голодовую усталость. Вспомнилась экспедиция - первопрохождение Гималайской реки Арун, когда я придумал термин "потеря интеллектуального контроля". Несколько суток в спрессованном состоянии в джипе без возможности поспать и нормально поесть я сравнил с перемещением в "транспортном ужасе Индии". Так мы с ребятами из первой гималайской экспедиции назвали рейсовый автобус, на котором мы 26 часов ехали из Индии в Непал.

Пересекаю границу. Поражает многокилометровая вереница грузовиков, которые проверяют на китайской таможне. Товар везут в Непал на продажу. Из огромных фургонов сопровождающие выгружают всё, чтобы продемонстрировать таможне чистоту помыслов.

Прощаюсь с тибетской джип - командой. Оказывается джип был нанят в Лхаса только до границы.

Меня окружает толпа желающих обменять деньги, предложить услуги носильщика, предоставить машину в Катманду. Выбираю джип, договариваюсь за 50 долларов до Катманду и прощаюсь с Китаем. Уже поздно. Ночую в харчевне в пограничном посёлке Кодари.

5.4. Центральный Непал

25 ноября. Пос. Кодари - г. Барабисе

Весь следующий день пытаюсь спать в джипе. В машине кроме меня из пассажиров никого нет. Я поставил условие водителю по имени Чими, чтобы никого не подсаживал. Просторно, но не очень комфортно. Жуткая дорога поначалу, а когда началось хорошее шоссе, выяснилось, что водитель гонщик. На узких непальских серпантинах при отсутствии видимости того, что происходит за поворотом, он постоянно обгонял идущие впереди машины. Нам потрясающе везло, что ни разу навстречу никто не попал. Каждый раз оставалось несколько секунд для того, чтобы разъехаться с очередной встречной машиной.

В районе города Барабисе вдруг слышим грохот. Чими резко тормозит. Метрах в 200 перед нами со скал летят огромные камни, падают на дорогу. Это обвал. Дорога перекрыта. Последующие 5 часов идёт расчистка завала. Постепенно подъезжают специальные машины, подъёмные краны, бульдозеры. Перед завалом собирается несколько сот машин, едущих в Непал из Китая. Шофёры нисколько не расстраиваются, общаются между собой, веселятся. Мне кажется, что у них не существует понятия времени, они никуда не торопятся. Я, впрочем, тоже спокоен. Моё долгое пребывание в Тибете формирует тибетское терпение.

Ночуем в джипе. В отличие от Тибета в Непале тепло. Можно спать, можно гулять, можно общаться с водителями десятков машин, ночующих вместе с нами.

26 ноября. г. Барабисе - г. Катманду.

К обеду прибываю в Катманду. Путешествие в Затерянный мир закончено. Но экспедиция продолжается. Финальным аккордом Гималайского экскурса должны стать полёты на параплане, которые я планирую совершить в Западном Непале в Долине Покхара.

Селюсь в гостиницу Нана и звоню в Покхара моему другу английскому параглайдеру Адаму Хиллу. Адам приехал в Непал 10 лет назад с одной целью - летать. Он нашёл в Западном Непале удобное место - гора Сарангкот. Расчистил на вершине горы место для парапланерного старта, попробовал возможности пилотирования. С тех пор Адам постоянно живёт в Покхара и летает каждый день. Чтобы существовать, Адам создал вместе с непальцами компанию, учит летать иностранных туристов и летает сам. Адам говорит, что он счастлив потому, что делает счастливыми других людей - запускает их в небо.

Адам ждёт меня в Покхара, я беру билет на автобус и еду летать.

27 ноября. г. Катманду - Долина Покхара.

Весь день еду в автобусе, изучаю жизнь в сельских районах Непала.

5.5. Западный Непал

28 ноября - 1 декабря. Долина Покхара, гора Сарангкот, аэропорт Покхара.

Покхара - благословенное место. После напряженных и наполненных событиями недель, проведённых в Западном Тибете, после столичной суеты Катманду, спокойный уклад провинции Западного Непала реанимирует моё душевное спокойствие.

В Покхара встречаюсь не только с Адамом, но и со старыми друзьями. Российский пилот Илья Смоляков живёт здесь уже 4 года и работает в компании Адама. Мы летаем с Ильёй на параплане в тандеме над нефритовыми озёрами. Прямо перед нами священная гора Мачапучре, восьмитысячники Аннапурна и Дхаулагири. Это настоящее счастье - парить под облаками в компании параглайдеров и грифов.

Подговариваю Илью полетать над Долиной с российским флагом. Илья советует обратиться в авиаклуб "Непал", когтрый базируется на аэродроме. У директора авиаклуба, россиянки Наташи Шреста, есть три моторных дельталёта, на которых она катает туристов. С ней вместе работаю два российских пилота Дима и Александр.

Дмитрий без разговоров соглашается прославить Отечество. Мы закрепляем российский флаг и летаем на моторизованной птице вдоль Главного Гималайского Хребта. Внизу жители рассматривают диковинный вертолётик со странным полотнищем, развевающимся на ветру. В отличие от западных тибетцев, которые даже не слышали слово Россия, непальцы ориентируются в географии, знают российский флаг и безошибочно узнают русских на улице, останавливая словом "привет".

Завершаю Гималайское пилотирование. Пора домой.

2 декабря. Долина Покхара - г. Катманду

Возвращаюсь в Катманду. Всё здорово, кроме желудка, который практически стал непало - тибетским.

3 - 7 декабря. г. Катманду - г. Бактапур - г. Катманду.

Перед вылетом в Россию посещаю буддистские ступы Сваямбунах и Боуданах. Еду в город гончаров Бактапур, который восхитил меня ещё в первой гималайской экспедиции в 2001 году. Посещаю монастыри, просто живу, пытаясь привести мысли и чувства в порядок.

8 - 10 декабря. г. Катманду - г. Дели - г. Ташкент - г. Новосибирск - г. Томск

Долгий путь домой на Родину и в любимый город Томск.

6. Основные события, факты и итоги экспедиции

6.1. Философские

•  Думаю, мне удалось ощутить дыхание Шамбалы. Воздействие, которое на меня оказали святые места Западного Тибета, значительно отличается от воздействия природы, с которой я общаюсь уже очень много лет.

•  Мне удалось реализовать практически всё задуманное, решить все, даже самые, казалось бы, нерешаемые задачи.

•  Мне не удалось выполнить то, ради чего я, собственно, и поехал на священную территорию высокогорного Тибетского плато - остановиться у Кайласа и обдумать свою жизнь. Мне не удалось расслабиться, потому что расслабляться там было негде и некогда. Двухмесячная экспедиция стала для меня не менее жёстким экстримом, чем первопрохождение верховьев реки Арун в 2004 году. Холодовая и голодовая усталость постепенно накопились и сказались на моём физическом состоянии. При моих 60 килограммах веса я похудел на пять килограмм.

•  Физическое тело оказалось менее приспособленным к трудностям, чем душа и психика. Сейчас мне нужно несколько месяцев, чтобы прийти в форму и несколько лет, чтобы осмыслить информацию, полученную от общения с Западным Тибетом и Шамбалой.

Но я уже сейчас знаю, что это путешествие было очень важным в моей жизни.

6.2. Фактические

6.2.1. В Центральном Непале

•  Произведена разведка южной реки Эвереста Дудх Коси в каньонах под пос. Намче Базар и пос. Лукла.

•  Исследована территория дистрикта Соло Кхумбу (Зона базового лагеря Эвереста, Непал) с цель уточнения особенностей первопрохождения реки Дудх Коси британской командой Майка Джонса в 1976 г.

•  Определена стратегия сплава по Дудх Коси на бубликах в 2007 - 2008 гг. с целью максимально полного прохождения реки.

6.2.2. В Западном Тибете

•  Несмотря на многолетний запрет Китайских властей, удалось получить разрешение в закрытую территорию Западного Тибета!

•  Посещены и обследованы с фото- и видеосъемкой территория Долины Занда и руины Царства Гугэ

•  Посещенные святые места и монастыри: Чуй, Титапури, Толинг, Дрира Пхук, Зутрул Пхук, Кунлунг-Куртям-Бон.

•  Посещено священное озеро Манасаровар.

•  Выполнена Кора (обход) вокруг самой священной горы Азии Кайлас с соблюдением большинства ритуалов, с посещением пещер медитации великих буддийских Гуру.

•  На ритуальном перевале Дролма вокруг Кайласа водружён флаг города Томска

•  Найден и обследован Затерянный Город Кунлунг Нулкхар - столица Королевства Шангшунг и Серебряный Дворец Долины Гаруды.

•  Обследована территория вокруг Кайласа с целью определения возможностей спортивных сплавов по рекам , берущим начало на склонах Кайласа: Tarchen Chu , Lha Chu , Drolma ChuTobchan Chu , Zong Chu , Satlej , Ganjam Chu .

•  Произведена подробная фото- и видеосъёмка горного комплекса Кайлас.

•  Проведены сравнительные исследования территории Кайласа и сделана попытка сопоставления результатов с исследованиями уфимского офтальмолога Эрнста Мулдашева.

6.2.3. В Центральном Тибете

•  Посещены и обследованы монастыри и святые территории: Шигатзе, Джоканг, Потала, Дрэйпунг, Ганден.

•  В Западном Непале

•  Осуществлены спортивные полеты на параплане

Осуществлены спортивные полеты на моторном дельталёте с российским флагом.

До встречи, Шамбала!

7 . Приложения

•  Карты района путешествия:

•  Общая карта

•  Зона Эвереста, Непал

•  Кора (обход) вокруг горы Кайлас

•  Диск CD:

•  Слайдшоу "Тибет - Кайлас - Шамбала" (5 мин.)

•  Электронная версия Отчёта

•  Фотографии к отчёту в электронном виде

•  Диск DVD : Видеофильм "В поисках Затерянного города" (Зарисовки из Тибета, 18,5 мин.)